Как определить сечение провода?
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
При замене электропроводки в квартире своими руками у многих возникает вопрос: «Как определить сечение провода или кабеля?»
Чаще всего граждан интересует сечение жил проводов или кабелей, которые необходимо проложить от этажного (подъездного) до квартирного электрического щитка. или от опоры воздушной линии до вводного распределительного устройства (ВРУ ) коттеджа или дома. Не менее реже мне задают вопросы по определению сечения жил проводов и кабелей для групповых нагрузок или трехфазных двигателей .
На самом деле вопрос выбора сечения проводов и кабелей очень серьезный, т.к. при недостаточном сечении будет большая плотность тока в проводнике, и провод начнет греться, разрушая тем самым изоляцию провода. Вот пример неправильного выбора сечения жил кабеля для розетки. Посмотрите к чему это привело.
Если же мы хотим использовать провод большего сечения, то необходимо рационально его выбрать.
Для определения сечения провода или кабеля воспользуемся таблицами ПУЭ (табл. 1.3.4 — 1.3.11), где указаны длительные допустимые токи для медных и алюминиевых проводов (кабелей, шнуров) с различными видами изоляции (ПВХ, резиновая) и оболочками (ПВХ, свинцовая, найритовая, резиновая).
Специально для Вас, из перечисленных выше таблиц ПУЭ я создал одну общую таблицу, по которой Вы легко сможете определить сечение трехжильных, четырехжильных и пятижильных проводов и кабелей для однофазной (220 В) и трехфазной (380 В) нагрузок. Вам нужно лишь знать ток нагрузки или ее мощность.
Примечание: в данной таблице мощность рассчитана при cosφ = 1.
Останавливаться шнурах я не стал, т.к. при монтаже и замене электропроводки они применяются редко. Длительные допустимые токи для СИП проводов Вы найдете в ГОСТ 31946-2012 (отмененный ГОСТ Р 52373-2005), таблица 10.
Кстати, пользуясь случаем, напоминаю Вам, что провода марки ПУНП и АПУНП применять запрещено (переходите по ссылочке и читайте всю правду о них). Примеры несоответствий этих проводов заявленному сечению привожу не только я, но и посетители сайта.
Как определить сечение вводного провода (кабеля) для квартиры или частного дома?
Номинал вводного автоматического выключателя обязательно должен быть согласован в энергоснабжающей организации. Самостоятельно менять его номинал запрещено, т.к. это влияет на селективность срабатывания аппаратов защиты, установленных в цепи питания в ВРУ или ТП, а также на выделенную мощность для конкретной квартиры или дома.
Номинал вводного автомата можно узнать в энергоснабжающей организации или в выданных технических условиях (ТУ) на присоединение к сетям .
Предположим, что согласно ТУ, выделенная мощность для частного дома составляет 5 (кВт) однофазного питания 220 (В), а номинал вводного автомата должен быть 25 (А).
Как пользоваться моей таблицей?
Все очень просто. В зависимости от вида электропроводки (в воздухе или земле), материала жил и напряжения выбираем сечение таким образом, чтобы длительный допустимый ток кабеля превышал номинал вводного автомата.
Вводной кабель в дом планируем выполнить медным трехжильным марки ВВГнг и проложить открыто. Получается, что его сечение должно быть не менее 4 кв.мм, т.е. нужно приобрести кабель ВВГнг (3х4) .
Но здесь я рекомендую вспомнить про такое понятия, как «условный ток отключения» автомата. Более подробно об этом читайте в статье про время-токовую характеристику автоматов. Получается, что автомат с номинальным током 25 (А) имеет «условный ток отключения» 1,45·25=36,25 (А). При таком токе автомат в холодном состоянии отключится за время около 60 минут (1 час). А это значит, что при выборе сечения питающего кабеля это нужно учитывать.
В моем примере кабель сечением 4 кв.мм имеет длительно-допустимый ток 35 (А), а «условный ток отключения» равен 36,25 (А). В принципе, разница между ними небольшая — можно оставить и так. Но я рекомендовал бы применить вводной кабель на 6 кв.мм, у которого длительный допустимый ток составляет 42 (А).
Как определить сечение кабеля или провода для розеточных линий?
У каждого электрического прибора имеется своя установленная мощность и указывается она в паспорте или на стикере. Единица измерения — Ватт (Вт).
Предположим, что нам нужно выбрать питающую линию для стиральной машины, мощность которой составляет 2,4 (кВт). Кабель планируем выполнить медным трехжильным марки ВВГнг и проложить скрыто. Получается, что его сечение должно быть не менее 1,5 кв.мм, т.е. нужно приобрести кабель ВВГнг (3х1,5).
Если в эту розетку будет включена только стиральная машина, то выбранный кабель ВВГнг (3х1,5) можно оставить. Защитить этот кабель нужно автоматом с номинальным током на 10 (А).
Но я считаю, что нецелесообразно использовать розетку только для одной стиральной машины. Наверняка, Вы захотите включить в нее фен, электрическую бритву или утюг. Поэтому для всех розеточных линий я рекомендую прокладывать медный кабель сечением 2,5 кв.м. а линию защищать автоматом с номиналом 16 (А).
Как определить сечение провода (кабеля) для трехфазного двигателя?
Рассмотрим еще один пример. Допустим, у нас на даче имеется трехфазный асинхронный двигатель типа АИР71А4У2 мощностью 550 (Вт), обмотки которого подключены звездой на напряжение 380 (В). Нам необходимо для него выбрать и определить сечение питающего кабеля.
Если бирка на корпусе электродвигателя отсутствует, то данные можно найти по справочным таблицам.
Питающий кабель планируем приобрести медным, прокладывать будем по воздуху. Ищем соответствующие строки по моей таблице и находим необходимое сечение.
Сечение питающего кабеля для двигателя можно найти и по его мощности. Все аналогично.
В статье расчет сечения кабеля (провода) я подробно описал, как рассчитать сечение с помощью программы Электрик. А также я Вам рекомендую прочитать статью о том, как определить сечение кабеля по диаметру .
После определения сечения, необходимо переходить к выбору марки проводов и кабелей .
P.S. Надеюсь я Вам доступно изложил материал и теперь Вы сможете самостоятельно определить сечение провода или кабеля.
доброе время суток. я вот хочу отдельно провести проводку для подключения бойлера (1800 Вт)и стиральной машинки (1850 Вт). По расчетам мне нужен кабель с сечением 1,5, а вот электрик рекомендует ставит сечением 2,5 с запасом, чтоб проводка не перегревалась. Вопрос, какой выбрать кабель, с каким сечением. Т.к. как и цена разная на кабеля.
Александр, добрый вечер. Я правильно понял, что на бойлер и стиральную машину Вы хотите проложить 2 разных кабеля. Тогда в принципе достаточно будет сечения 1,5 кв.мм медного кабеля ВВГнг. Но это при условии, что больше туда подключать ничего не будете. Прокладывайте от квартирного щитка две линии. Одну на стиральную машинку, другую на бойлер. Каждую линию запитывайте от автоматического выключателя на 16 (А). И не забудьте про УЗО, если у Вас система заземления TN-C-S или TN-S. Будут вопросы — пишите.
Спс. Но я хочу все пустить через один кабель и заземления у меня как токового нет. но я так поступлю, куплю трех жильный кабель и скорей всего с сечением на 2,5. автомат на 16А и УЗО на 25А. я надеюсь это будет правильно. Как Вы думайте? А заземления я прикручу к щитку на площадке. Т.к. я живу в квартире 9-и этажного дома 143 серии.
В таком случае Вам нужно применить кабель ВВГнг 3х2,5, автоматический выключатель на 20 (А), а УЗО на 25 (А) с дифф. током на 30 (мА).
Александр, а Вы уверены, что в подъезде у Вас щиток заземлен, а не занулен?
Спс за столь четкую и подробную информацию.
А по поводу щитка не знаю, но я думаю что он имеет землю. Как ник здание 9 этажей, сдано в эксплуатацию в 1989 году. надеюсь что все-таки он заземлен. Есть способ как-то узнать это?
А зануелн,-это что просто подключен к нулю? и такое может быть)?
Скорее всего Ваш подъездный щиток именно занулен (соединен с рабочим нулем PEN). Подробнее об этом можно узнать у энергоснабжающей организации.
Добрый день! Извините может не в ту тему написал. У меня дом в деревне, отапливается электрическими конвекторами. Кабель ВВГнг 3х2,5 идет к двум конвекторам мощностью 1500 Вт. Кабель греется, чуть выше комнатной температуры на ощуп теплый. Реальное сечение кабеля не мерил( на глаз не сильно занижено), автомат 16А (IEK), проводка в коробах, напряжение в сети достигает 195 В, стабилизатор напряжения приобрел но пока не ставил.Подскажите пожалуйста это допустимо или нужно распределить нагрузку и что может быть причиной нагрева. Спасибо.
Павел, а на глаз тяжело сечение определить. Как самостоятельно это сделать читайте в статье как определить сечение жил кабеля по его диаметру .
На счет примеров занижения сечений я писал в статье про провод ПУНП .
1500 (Вт) — это мощность двух конвекторов или каждого?
Общая мощность 3000Вт
Извините еще раз.Померил сечение кабеля, получается 2мм.кв. то есть ВВГ 3х2 нагрузка на нем 3000Вт ( 2 конвектора по 1500Вт).и все равно немного греется это допустимо или я не правильно считаю. Розетки запитал через стабилизатор напряжения выдает 220В, нагрузка 3000Вт тогда ток будет течь 13,6А. А для сечения 2мм.кв. допустимый 16А ( провода в кабельных каналах).Спасибо.
Павел, т.е. фактическое сечение жил кабеля у Вас получилось 2 кв. мм, вместо положенных 2,5. При нагрузке мощностью 3000 (Вт) действительно потребляется ток 13,6 (А). Длительный допустимый ток по ПУЭ трехжильного кабеля ВВГнг (в воздухе) при сечении 1,5 кв. мм составляет порядка 19 (А). У Вас фактическое сечение жил кабеля — 2 кв. мм, а значит запаса вполне хватает.
Админ, Вы просто ответьте Павлу про максимально допустимую температуру нагрева изоляции, его ж в первую очередь именно этот признак волнует.
«Чуть тёплая» — это порядка 36-ти градусов, имхо, запас по т-ре есть, и немалый. Если не ошибаюсь, для ВВГ порядка 70-ти градусов предел. Это ну ОЧЕНЬ горячо.
Шамиль правильно написал. Длительно допустимая температура кабеля ВВГнг при нормальной эксплуатации не должна превышать +70°С. В аварийном режиме может достигать +80°С, но не больше.
Здравствуйте. Вопросов очень много. Есть догадки, но хочется конкретно.
1. Открытая проводка — это скобами к стене, гофра, металлорукав, короб?
2. Закрытая — под штукатурку и в земле? А если гофра в штукатурке — это как?
3. Почему открытая выдерживает больше? Теплорассеивание?
4. 2,5 мм = 7,9 кВт (380) т.е. 2,63 кВт на фазу? т.е. 12 А на фазу? А на N проводнике будет 36 А? Как себя поведет нейтраль при такой нагрузке?
5. При закладке в штукатурку ВВГ 3х2,5 нужен автомат на 20 А, а не на 25 как при открытой? (Лично я устанавливал 40 А для 6 мм 32 А для 4 мм, 25 А для 2,5 мм и 16 А для 1,5 — это неправильно?)
6. Для какой марки кабеля таблица? Ведь многопроволочная медь (ПВС, ШВВП, ПВ-3, особенно КГ) выдерживает несколько большую нагрузку?
Вопросов конечно на отдельную статью))), но после прочтения данной они остались. Очень жду ответа и заранее СПАСИБО!
Спасибо большое! Про температуру все понял сомнения отпали.P.S. Надо тепловизор приобретать.
Михаилу 22.11.2013 в 00:36
Почитайте по форумах обсуждение ПУЭ п.1.7.131. Я как-то не встречался с проблемой минимального сечения нулевого провода, но впечатление такое, что каждый трактует этот пункт ПУЭ, как хочет. Может, есть какие-то официальные разъяснения. Мне кажется, что можно применять и меньше 10 кв.мм по меди.
Касательно Омскэлектро, то оно, как и другие, дает столько, сколько может — при 1-фазном вводе минимально 5кВт, больше — по дополнительным техусловиям и за дополнительную плату.
ПУЭ я уже раза на три прочитал, я хотел услышать ответы опытных электриков из их практики. Кстати поднял свои документы, Договог с Омскэнергосбытом от 2004 года, так в нем стоит: «3.1 Абонент обязан:
3.1.8 Использовать электрическую энергию только для бытовых нужд мощностью, не превышающей технической возможности внутридомовой электрической сети не более 8,0 кВт…». Попробую сыграть на этом. может прокатит.
ПУЭ п.1.7.131 говорит о многофазных сетях, а если ввод от ВЛ на 220 В, то это уже будет однофазная сеть, следовательно она под этот пункт уже не подпадает. Я прав или нет?
иван, представь. У тебя шланг со слабым напором воды. Ты ставишь насос, включаешь. Увеличтвается давление, шланг не выдерживает и лопается.
Админ, у меня вопрос. В примере вы получили нагрузку 16кВт, ок. А стояк подъездный выполнен алюминием 16 квадратов, который выдерживает согласно таблице 16,5кВт. Получается, если мы включим всю свою нагрузку и сосед включит лампочку, то стояк сгорит? Или сработает плавкая вставка в ВРУ?
Здравствуйте. У меня такая проблема. Купила утюг мощность 2000-2200, 1,5 часа гладила без проблем, но потом выбило пробки. Одновременно со мной в другой комнате включили утюг. Через 4 часа когда я снова попыталась включить утюг через 1 мин выбило пробки и снаружи выше того места где стоит общий счетчик сильно искрило. Через 20мин когда попыталась включить счетчик опять начало искрить. На завтра вызвала электрика, посмотрим что он сделает. Я хотела спросить, если бы я буду включать утюг в розетку с медной проводкой может этого на будующее не будет? Утюг у меня назад не примут, а стоит он 5900р. Даже незнаю что делать?У нас большой дом и проводку в ней прокладывали в 90-х годах( в эпоху дефецита). В некоторых комнатах проводку поменяли на медную. В одной комнате и медная и алюминиевая проводка. И проведена из одной комнаты в другую. Делать ремонт одновременно во всех комнатах не получается. Извините за мое может непонятное изложение проблемы. Заранее спасибо.
Во всем доме в перемешку алюминиевая и медная проводка. И в комнатах также.
Заира, в идеале замена всей проводки. Как минимум, замена счетчика и сборка нового щитка, отдельная линия в ванную под защитой дифференциального автомата с током утечки 10 мА на стиралку. И отдельная линия на кухню под микроволновки и чайники. И с кухни можно сделать сквозную розетку в комнату для утюга. Кабелем ВВГнг 3х2.5. Замена счетчика подразумевает в себе и замена отводов от стояка. По Волгоградским расценкам эта работа будет стоить около 5000р. На алюминий ничего мощного не включать. Замена пробок на более мощные (чтобы не отключались) поведет за собой пожар. Алюминиевая проводка+мощные приборы=бомба замедленного действия, помните это. Еще совет: перед тем, как вам будут делать проводку, напишите сюда. Проконсультирую, а то развелось много псевдоспециалистов
Нурсултан из Атырау.
Здравствуйте. На таблице, 380В те как определили А? На пример 12,5КВт 12500Вт делили на 380 или 660? по моему на 660. Потому что у вас вышло 19А. А почему у других делено на 380. Можете пожалуйста объяснить.
роману 12.05.2014
Тогда нужно знать типичные схемы электроснабжения мощных бытовых потребителей. Лучше бы Вам узнать такие серьезные вещи у ближайшего энергетика или в местных электросетях, потому что могут быть разные варианты. Но в общих чертах Вам нужно 3-фазное питание 380/220В от существующей подстанции, обычно 10/0,4кВ, если на ней есть запас мощности, или придется тянуть к себе линию 10кВ и ставить свою подстанцию. В любом случае дело очень серьезное, требует кучи документов, участия проектной и строительно-монтажной организации, и денег. Вообще с Вашей стороны этим должен заниматься человек с высшим электротехническим образованием, иначе это может кончиться плохо.
хотел узнать мнение у независимого эксперта, пока мои еще все согласовывают
есть такая схема:
Улицы в СНТ (схематично):
I_I_I_I
I I I I
по середине как бы центральная, по ней можно положить самый мощный кабель, рассчитанный на всё общество (в настоящий момент это 20 домов по 15кВт и 180 домов по 3кВт, итого 840кВт, пусть с запасом округлим до 1000кВт)
вверх и вниз от центральной ответвления в проулки, здесь можно положить кабель, рассчитанный на:
- 1й проулок (слева направо) — 84кВт вверх от центральной и 84кВт вниз от центральной
- 2й проулок (слева направо) — 168кВт вверх от центральной и 168кВт вниз от центральной
- 3й проулок (слева направо) — 168кВт вверх от центральной и 168кВт вниз от центральной
- 4й проулок (слева направо) — 84кВт вверх от центральной и 84кВт вниз от центральной
роману 14.05.2014
Делить на участки нужно каким-то разумным способом, но в каждом месте разветвления нужно ставить распределительные щиты с автоматами ограничения мощности и хорошими замками. Несомненно, у вас будет внутренняя война за киловатты потребляемой мощности, потребности будут намного превышать возможности. Может быть, имеет смысл раздавать мощность не всем одинаково, а зависимости от финансового вклада. В любом случае лучше не пускать все на самотек, а принять общее решение. Иначе или будут драки, или будут гореть кабеля, или будут ломаться автоматы от частых отключений. Такая картинка обычно бывает по деревням.
Добрый вечер! Спасибо за обстоятельные и понятные ответы на вопросы!
У меня своя проблема? Я купил индукционную плиту мощностью 10,4 кВт. Исходные данные: входной автомат на 63(А); на проложенном строителями медном кабеле для плиты 3х6 кв.мм — стоит ВД1-63 4Р 32А 30мА. Согласно расчетам по таблицам, я должен подключить плиту кабелем 3х10 кв.мм для тока 47(А) (с коэфф равным 1).
Вопрос? Достаточно ли мне будет соединить плиту с розеткой кабелем ВВГнг 3х6 кв.мм, с учетом коэффициента 0.7. или же ставить кабель 3х10 кв.мм с заменой ВД1 на ВД1-63 4Р 40А 30мА?
Заранее спасибо!
Александру 15.06.2014
ВД1-63 4Р — это 4-полюсное электромеханическое УЗО для 3-фазных сетей, не слишком высокого качества. Может пропустить 18кВт мощности. Как и все УЗО, требует защиты от перегрузки и КЗ.
Вопрос к Вам.
Вы уверены, что строители проложили кабель 3х6? В таких случаях обычно это 5-проводная линия питания всей кухни. Если подтверждаете, будем говорить дальше.
Добрый день, Еlalex!
1. когда менял розетку для плиты, то видел только три провода;
2. а насчет типа ВД может я ошибся, поэтому шлю Вам фотографию моего щитка, посмотрите пожалуйста, может это поможет составить точную картину.
Если фотка не дойдет, то опишу, что написано на панели:
ВД1-63
230В-50гЦ
In 32A
IdeltaN 0,03A
С уважением, Александр.
Александру 15.06.2014
Попробуем вместе с Админом разобраться с Вашим случаем. Обращайтесь к обоим, прямое обращение между рядовыми участниками, как я понял, не поддерживается, так что Вашего фото не вижу. Насколько правильно будете информировать, настолько хорошими будут советы.
Похоже, дела у Вас неважные. Предполагаю, что первоначально по проекту должна быть 3-фазная линия питания ВСЕЙ кухни, а не только одной плиты, для чего и поставили 4-полюсное УЗО, если оно действительно 4-полюсное. Попробуйте посмотреть по Интернету, как выглядят 1-фазное 2-полюсное УЗО, и 3-фазное 4-полюсное УЗО. По Вашему первому сообщению, оно 4-полюсное, по второму — вообще не понятно, какое. Это принципиально, потому что придется принимать решение, оставлять ли его, убирать или менять на другое.
Наверно, пока я опишу два варианта схемы питания для Вас.
Начинать составление схемы нужно с конца, т.е. от плиты, как самого мощного потребителя. Она у Вас может принять только 1 фазу или все 3? Может быть такая ситуация, и стоит ли рассчитывать, что вся плита работает одновременно? Например, у Вас большой праздник, и все работает. Даже если мне заказчик и говорит, что такого быть не может, я все равно настаиваю, что технически я должен обеспечить такой вариант.
У нас с Админом некоторые разногласия по допустимым нагрузкам кабелей, поэтому думайте, кого слушать. Если Вы читали мои комментарии на этом сайте, я не пользуюсь таблицами ПУЭ, а другой. По ней жила 6 кв.мм пропускает 8 кВт, а жилой 10 кв.мм я никогда не работаю. Получается,если у Вас 1-фазная плита, ей не нужно 4-полюсное УЗО, а кабель 3х6 маловат, я бы проложил 5х6, на фазу и ноль по 2 жилы в параллель. Автомат бы поставил брендовый (а не ИЭК, как у Вас) В40, длительно выдержит и 50А, т.е.10кВт. Про УЗО пока помолчу.
Если (и скорее всего) плита может принять 3 фазы, разговор будет другой. Пересылайте информацию, будем разговаривать.
У меня стоит 1-фазное 2-полюсное УЗО (нашел на сайте внешний вид)на 32А. Кабель 5х6 поставить не проблема, но это будет связка от плиты до розетки. А замурованный в стену стоит кабель 3х6. переделывать уже ничего нельзя -евроремонт сделан. Есть ли смысл менять УЗО на 40 А, или оставить 32А?
Заранее спасибо за совет!
Александру 15.06.2014
Ситуация проясняется. Как обычно, к середине, а не началу дискуссии. Но ничего, лишь бы было хорошее решение.
Очень жаль, что после окончания ремонта начинаются разговоры про электрику. Опять же, для исчерпывающего ответа нужно знать схему питания Вашей квартиры. А пока скажу так.
У Вас есть 8кВт-линия питания, которая должна быть защищена автоматом В32 (надеюсь, понятно, что автоматом на 32А с защитной характеристикой В) и дифференциальной защитой (собственной или общей для всей квартиры). Если собственной, то УЗО на ступень больше автомата, т.е.40А, под номинальный ток линии.
Я так понял, линия идет от щитка к какой-то мощной розетке, которая может принять жилу 6 кв.мм. Что это за розетка? Обычная не примет такую жилу.
Продолжать дальше эту линию к плите тоже нужно 6 кв.мм, больше не имеет смысла. Не забывайте, открытые проводки на кухне запрещены.
Посмотрел фото квартирного щитка Александра. Вкратце опишу.
Вводной автомат — ВА47-29 1Р С50
Кондиционер (спальня) — SH201 1Р С16
Плита и водонагреватель — ВД1-63 2Р 32 (А), 30 (мА)
Ванна — ВД1-63 2Р 32 (А), 30 (мА)
Розетки — ВД1-63 2Р 32 (А), 30 (мА)
Освещение (все) — ВА47-29 1Р С16
Спальня + сеть ТВ — ВА63 1Р С16
Кухня + туалет — ВА63 1Р С25
Кондиционер (зал) — SH201 1Р С16
У Александра в квартиру выполнен однофазный ввод, а значит речи про трехфазный и быть не может.
Ни одно УЗО в щитке не защищено автоматом. Это грубая ошибка и ее нужно срочно исправлять. Чтобы дать правильные рекомендации по номиналам автоматов — нужно знать сечения кабелей.
Электроплиту нужно подключать отдельным кабелем, в Вашем случае можно оставить кабель (3х6), но водонагреватель в таком случае нужно подключить отдельно.
3х6 не выдержит 10кВт, туда 3х10 надо, чтобы жить спокойно.
Теперь факты:
1. Вы попали на деньги
2. Щит собран абсолютно неправильно
3. Электрика делалась непрофессионалами
4. Надо переделывать
Еще необходимо узнать каким кабелем выполнен ввод в квартиру от домового стояка, может и его придется менять. Знать из какого металла и какого сечения домовой электрический стояк, чтобы не сжечь его своей нагрузкой. Если стояк хилый, обязательно ставить УЗМ-51М. Проверить все розетки в квартире, нормально ли подключены, вспомните как электрики соединяли кабели в коробках. Возможно и там печаль. Проложить по кухне новый кабель можно в кабель-канале, ничего не случится. В своем жилье можно делать что угодно и как угодно, а я уверяю, с кабель-каналом ничего не случится и охлаждение лучше. Но здесь уже вопрос эстетики и завода в щиток. Обидно, что люди делают плохо и получают за это деньги
Админ, может лучше сделать форум? Чтобы люди писали туда. Или чат какой
Для электроподжига хватит и 1.5 квадрата. Но мало ли что в будущем туда еще воткнете. Лишняя линия 3х2.5 на кухне не помешает. Посудомойка или еще какая техника. Ведите по кухне в кабель-канале и не парьтесь. Тем более есть кабель-канал покрашенный под дерево. В своем доме вы модете делать все, что хотите. За это отвечаете вы сами. Если скрыто, то только в металлической трубе или по несгораемому основанию. Кстати, дно у розеток лучше резиновым сделать. Типа прокладки
Военкому
1.Вы не заметили, как сокращаются ватты? А то «В» — это сокращение от «Вольт».
2.А чего это у Вас везде 2-жильные кабели?
3.При наличии инструментов и навыков можно выбрать похожее на правду и из плохих проводов и кабелей, или изменить способ прокладки.
4.Большое сечение не обязательно вести одной жилой, можно и двумя жилами в параллель, для уверенности можно защитить каждую половинку фазы половинкой 2-полюсного автомата.
5.Нет такого правила, что сечения жил обязательно должны увеличиваться по направлению к вводу в дом.
6.Двойная розетка — можно понимать по-разному: то ли в одной монтажной (установочной) коробке, то ли в двух рядом. Если в двух рядом, то нормально. Но если же в одной, то плохо — в таких розетках обычно хуже способ присоединения проводов, а у Вас и так будет большая нагрузка от духовки.
7.Скрытая проводка в деревянном доме — действительно интересно. Если не молиться на дерево и дизайн, я бы предложил выстрогать канавки в местах прилегания бревен, заложить там то ли трубы, то ли металлорукав, то ли короба, и прикрыть их какими-то планками.
Алексею 14.10.2014 в 14:45
Щиток на кухне — не очень спорное решение, если не обращать слишком большое внимание на дизайн и фень-шуй. На хорошие кухни я веду 4 линии питания розеток от щитка квартиры. Никогда не считал, но вполне может оказаться, что более выгодно вести на кухню одну мощную линию, а не четыре менее мощных.
Я так понимаю, фень-шуй — это такая религия? Конечно, это личное дело каждого, чему стоит верить, но неужели в фень-шуе есть что-то про электричество? Или желающие могут добавлять в фень-шуй любые правила по своему желанию?
вячеславу 15.10.2014 в 00:02
1.Нет, в своем доме нельзя делать все, что хочется. Человек, который хочет неоправданно рискнуть только своим имуществом, здоровьем и жизнью — сумасшедший. Но если он хочет рискнуть здоровьем и жизнью окружающих — он скотина. Так что поменьше волюнтаризма, побольше правил и норм.
А ответственность может и не наступить. Я не слышал, чтобы кого-то наказали за сгорание своего дома и родственников в нем. А угрызения совести (если они были), обвинения окружающих — это не ответственность.
2.А что это за резиновое дно-прокладка у розеток? Если считать, что от пожара в розетке, то лучше сразу брать трудносгораемые или вообще несгораемые (с двойными стенками) монтажные коробки для розеток. Такие есть у Kopos Kolin из Чехии, но они и стоят соответственно, да и достать их в глуши не удастся.
Раньше ставили прокладки из асбеста, но теперь асбест запретили из-за канцерогенности.
А где это в документации можно почитать, про запрет асбеста для проводки?
В книге про проводку в сельском доме написано, что можно применять паронит. Это материал, из которого делают некоторые прокладки в автомобильных двигателях.
elalex:
15.10.2014 в 04:57
1. Спасибо
2. Нету у меня заземления. в будущем (наверно далеком) планирую. 3-жильных кабелей нет. Если что вполне можно провод протянуть на заземление. У меня скрытой проводки нет.
3. В любом случае лучше брать хорошие провода. Да и инструмент скорее всего не дешевое удовольствие.
4. Двумя кабелями у меня еще хуже получиться. точно провода не хватит.
5. Тоже верно.
6. Имелась в виду именно в одной монтажной коробке. Можно конечно и две рядом поставить. так ведь это придется еще и распаячную коробку ставить, шлейфом вроде соединять розетки запрещено.
7. Вот я и говорю. запрещают — а как выходить из ситуации не говорят.
Так никто и не говорит, что правила не нужны. Просто смысл в том, что в своем доме делай как хочешь. Вашу проводку принимает технадзор? Нет, значит всем плевать на вас. Розетки и шлейф это больная тема всех форумов ставьте нормальные розетки, где предусмотрено подключение двух жил под один контакт и делайте шлейф. Большую опасность представляет не шлейф, а завышенные номиналы автоматов и вообще неправильная защита и схема проводки. Например блок из 5 розеток под рамку. Опускать из коробки 5 кабелей? Да ну нафиг. Я бы порекомендовал вообще отказаться от коробок и все соединения выполнять в подрозетнике, за механизмом. Это для скрытой проводки. Дабы не рекламировать другой ресурс, могу дать ссылку по мылу. Где очень грамотно все объясняется
Военкому 15.10.2014 в 17:36
1.Заземление — не большая проблема по сравнению с другими. Чтобы хоть как-то определить ее численно, скажу, что не более 5% стоимости всей электропроводки. Если у Вас есть УЗО (а должно быть), то достаточно и одного заземлителя — стержня 2м. Не знаю, какая там у Вас проводка, но если и открытая на роликах, то подмотать третий провод (в крайнем случае меньшего сечения) — не конец света.
Для профессионала выражение «планирую заземление» звучит как «планирую остаться живым».
2.Брать хорошие провода не всегда лучше — они дороже, а польза от их качества не очевидна. Я живу в крупном городе, где продаются любые провода, но ни один заказчик не пожелал сделать проводку европейскими проводами, достаточно и отечественных.
Когда я говорил инструмент, имел в виду штангель, чтобы продавцы не обманули по сечению. Есть и простые способы определения качества меди, не знаю насколько верные. С изоляцией кабелей похуже — химический состав и свойства не определишь, наверно, лучше применять отдельные провода в гофре, коробах, трубах, чтобы при необходимости легко заменить негодные. Ну и как-то периодически посматривать за состоянием проводки. Так что необязательно ехать за проводами за 250км.
3.Если нет кабеля 10кв.мм (вообще-то, наверно, провода на столб?), его можно заменить двумя по 4кв.мм. Непонятно, как это не хватит.
4.Про двойную розетку в одной коробке. На сайте есть такая статья про соединения, там все сильно разоряются про допустимые способы, в том числе и я. Почитайте, как делаю я шлейфом, и все работает. И вообще, во всех новостройках розетки соединены шлейфом.
5.Ну почему только запрещают? Для каждой ситуации есть соответствующие способы прокладки, в том числе и по сгораемым основаниям. Та же фирма Kopos Kolin выпускает короба, пригодные для установки (обеспечивающие пожаробезопасность) на любые поверхности (может, даже на подушки?).
вячеславу 15.10.2014 в 23:21
Попробую сказать как-то по-другому.
1.При обсуждении опасного дела меня настораживают слова «Делай как хочешь» и «Просто».
Наверно, нужно добавлять «Делай как хочешь, но по правилам», а делать по правилам — это неПРОСТО, этому нужно научиться.
Хотя для некоторых все просто, их не интересуют причины, процессы, последствия. Если у меня пожизненная депрессия — для некоторых это просто лень. Хочется немедленно возразить: желание повеситься — это просто лень жить.
2.Даже если всем плевать на вас — это не причина не выполнять правила. Иначе, выполняйте их для себя, а не других. Получайте непрерывное удовольствие от безопасности и надежности вашей проводки.
Одного стержня 2м недостаточно для многих заземлений и расчет и изготовление — это все не просто.
Александеру 16.10.2014 в 11:13
В частном доме при системе ТТ достаточно меньше 1600 Ом, один стержень даст 100-200 Ом.
Elalex, вы меня наверное не поняли. Я не говорил, что надо забить на нормы и делать как хочешь. Я имел ввиду, что некоторые моменты можно убрать из внимания. На роликах, кстати, запрещено в деревянных домах делать. Хотя специальным кабелем и специальными роликами можно о_О. Про заземление, нужно знать каким диаметром штырь втыкать. И не арматуру точно. Есть умники втыкающие арматуру и засыпающие туда еще соли. Представьте, что будет там через несколько лет. Копается прямаю траншея глубиной полметра и длиной 6 метров. В начале штырь забивается на 3 метра глубины, посередине еще один и один в конце. Получаем три трехметровых штыря длиной 3м на расстоянии 3м друг от друга. Соединяются полосой стальной прр помощи сварки. Той же полосой прокладываем ло стены дома и привариваем болт. К болту крутим провод пв1 и ведем в щит. Получается качественное заземляющее устройство. Которое опасно по-своему. При некоторых обстоятельствах и обрыве нуля на линии, ваше заземление станет нулем для всей улицы. 2 метра штырь это бред. Видал такие, узо потом не работает
Уже точно не знаю, какие нюансы при системе ТТ. Если правильно помню, это для передвижных электроустановок в металлических будках, когда надо поработать, затем собрать оборудование и уехать.
вячеславу 16.10.2014 в 16:44
1.А ролики бывают специальные и неспециальные?
Немного про заземление, хотя есть отдельные статьи.
2.Свое заземление опасно при повторном заземлении ноля, системе TN-C-S. При ТТ такого не будет.
3.А чем плоха арматура? Я так думаю, сопротивление тем меньше, чем грунт лучше обожмет заземлитель. Наверно, со временем грунт обожмет и арматуру. Другое дело, что засыпка долгое время может быть рыхлой, или арматура при забивании плохо контачит с грунтом.
4.Я так понимаю, качественное заземляющее устройство — которое обеспечивает защиту. В разных системах заземления требования к ним разные. В системе TN-C-S и десять штырей в сухом грунте может оказаться недостаточным. А на влажном грунте с УЗО 30мА один стержень даст 100-200 Ом, что вполне достаточно для ТТ. Почему один такой штырь — это бред? Что с того, что Вы видели такие неработающие? Вы что, знаете их сопротивления? Вы знаете, какие там были УЗО?
Александеру 16.10.2014 в 19:20
Система ТТ рекомендована как лучшая для частного строительства, а не только передвижных электроустановок. Почитайте статьи и комментарии на сайте.
Насколько помню, если проектировать согласно не комментариям на сайте, а ПУЭ, то система ТТ не является лучшей для частного строительства.
Добрый день. Возник вопрос. Какова последовательность выбора питающего кабеля и автомата защиты если нам известна нагрузка в кВт? Например, есть бойлер на 4,2кВт, что нам дает приближённо 19А по току потребления. Тогда автомат выбираем 25А, а кабель сечением 4мм, т.к. 25х1,45=29, а медь 4 квадрата выдержит до 32. Вот и получается что стратегия нагрузка-автомат-кабель. Понимаю что неправильно, но перейти от нагрузки к сечению, зная ток, не получается почему то. Что я делаю не так. По таблице 1.3.4 ток бойлера выдержит и медь 2мм потому как 23А для одного двужильного проложенного открыто является допустимым током. Помогите разобраться…
Александеру 17.10.2014 в 16:11
Если Вы проектант, то конечно, этот сайт и статьи в специализированных журналах Вам не указ. Но если Вы не проектант и знакомы с дискуссиями по отдельным положениям ПУЭ, в том числе по сравнению всех систем заземления, а не избранных, то ПУЭ не будет для Вас истиной в последней инстанции.
Александру 23.10.2014 в 22:15
Вообще-то кабель выбирается по нагрузке, а не по автомату, т.е. стратегия выбора получается «нагрузка-кабель-автомат». Другими словами, должно быть соответствие нагрузки, кабеля и автомата.
И не забывайте, что в применении к квартирам таблицы ПУЭ — чистая фантазия. Какие еще могут быть в квартирах двухжильные проложенные открыто кабели?
Спасибо за ответ. Тогда по каким табличными данным определить сечения кабеля под соответсвующий ток? Или все-таки Вы в своей работе из чего исходите? Я предлагаю вот такой вариант по меди: 1,5мм — освещение (до 2200 кВт), 2,5 — розеточные группы (до 3.5 кВт), 4мм — нагрузка до 5.5 кВт, 6мм — до 7,7 кВт, 10мм — до 11кВт. Правильно или нет?
Александр 25.10.2014 в 00:05. если хотите по уму сделать нужно провести испытания кабеля, только так. Ну можно еще посмотреть на паспорт кабеля если будет, но первый вариант конечно надежнее. Можно еще понимать, что изготавливают халтуру и взять сечением побольше, а рассчитывать на меньшее (поправки на некачественную изоляцию и материал кабеля). Я так понимаю. Я для себя решил, что 3-й вариант мне самый приемлемый.
Уважаемый Админ,возможно я чего-то не знаю или неправильно понимаю, но почему в Вашей таблице длительно допустимые токи в «воздухе(лотки, короба, пустоты, каналы)», то есть открытая проводка почти на шаг меньше чем при прокладке «в земле» то есть закрытая проводка? Даже не зная ПУЭ и других правил теплообмен кабеля, проложенного закрыто хуже, чем при открытой прокладке, следовательно и длительно допустимые токи должны быть соответственно меньше, чем при прокладке кабеля открыто — «воздухе(лотки, короба, пустоты, каналы)».
Последние пару месяцев в связи с ремонтом читаю Ваш блог. Много очень полезной информации, спасибо.
Таблица, видимо, с запасом. Как я понимаю, Вы выбрали из ПУЭ 7 таблицу 1.3.4 колонку «трех одножильных». В случае однофазного питания квартиры ведь можно выбирать колонку «двух одножильных», ведь нормально ток течет только по L и N проводникам, только они греются?
На вопрос о допустимой нагрузке электрик ДЕЗа сказал, что на нашу двушку без электроплиты ставьте автомат 40А, провод кидайте 6 кв. мм. Программа Электрик v7.8 тоже дает 6 мм! А расчет по току условного отключения автомата, даже исходя из упомянутой колонки допустимого длит. тока (46А для 66 кв. мм.), говорит, что надо брать кабель 8-10 мм.
Та же программа Электрик говорит, что проводник 6 кв. мм. нагреется от тока условного отключения 58А за час до 74 гр. износ составит 5,13 часов.
Вводной автомат 32А ставить не хочется, слишком мало. Кабель 6 кв. мм. еще можно заменить относительно малой кровью (цена кабеля, работы и перепломбировки счетчика).
Добрый вечер, Дмитрий.
Вы не подскажете номер таблицы (в ПУЭ), где указан допустимый длительный ток для кабелей и проводов с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией жил и поливинилхлоридной изоляцией оболочки (например для кабеля ВВГ 2×2,5 и подобных ему с большим количеством жил и площадями сечений). Вроде бы должна быть табл.1.3.6, но ведь в ней изоляция жил – резина, а в кабеле ВВГ, насколько я знаю, изоляция жил — из ПВХ).
И еще.
Значения для кабеля, протянутого в ПВХ-гофре или металлорукаве равнозначно прокладке в коробах и, соответственно, смотреть по колонке «в воздухе»? А для кабеля в штробе стены?
Правильно ли я понимаю, что снижающие коэффициенты вводятся только если 5 и более кабелей/проводов (табл.1.3.12) непосредственно соприкасаются в одном кабель-канале, гофре, металлорукаве, лотке и т.д. Если же каждый кабель/провод идет в своем кабель-канале, гофре и т.д. а они уже в свою очередь примыкают друг к другу (например идут вдоль стены один над другим (от 2 и больше)) данные коэффициенты не применяются?
Есть ли разница в доп.длит.токах для кабелей/проводов с однопроволочными жилами и многопроволочными ?
Для каждого значения сечения есть свое значение длит.доп. тока или мощности. Но ведь понятно, что это предельное значение и вряд ли какой электрик будет использовать для данной нагрузки данное сечение. Он возьмет большее. Вопрос такой: на сколько меньше должно быть значение мощности определенной конкретной нагрузки ближайшего большего значения мощности, указанного в таблице, чтобы считать, что данная разница дает уверенный запас? Чтобы суть вопроса была понятнее — пример: для сечения 2,5 кв.мм максимальная мощность по таблице – 5,5 кВт. Какую реальную мощность можно «посадить» на данное сечение? 5 кВт, 4,5 кВт, 4 кВт или еще меньше? Другими словами, сколько нужно вычесть из того или иного значения мощности по таблице для определения мощности, которую спокойно (с запасом прочности) будет пропускать соответствующее табличному значению мощности сечение жилы?
Заранее спасибо за Ваш ответ!
Нашёл ответ на свой вопрос в ПУЭ
Добрый вечер, Дмитрий.
1. Сечение кабеля для подключения асинхр.эл.двигателя выбирается исходя из значения его НОМИНАЛЬНОГО тока, поскольку время протекания пускового тока (пусть он и может превышать номинальный в 5-7 раз) очень небольшое (в пределах нескольких секунд).
Например при Iном.= 15А, можно взять кабель ВВГ 4×1.5 (который держит 19А, хотя пусковой может быть 7х15А=105А.). Автомат выбирается также по току номинальному, с время-токовой характеристикой – «D». Т.е в данном случае D16. Хотя можно, наверное, и «С», если Iпуск. меньше 5-10Iном.?
2. Сечение кабеля для подключения ламп ДРЛ и других подобных ламп (пусковой ток которых превышает номинальный в 2-3 раза) выбирается исходя из значения ПУСКОВОГО тока, поскольку время его протекания около 7 минут, т.е достаточно большое (что приведет к недопустимой перегрузке кабеля).
Например, есть цепь из 6-ти ламп ДРЛ 250. Iном.=2.15А, Iпуск.=4.5А. Получается 6×4.5= 27А. т.е кабель с сечением жилы не меньше 4 кв.мм и автомат С25 (время-токовая характеристика – «С», поскольку пусковой ток меньше 3-5 Iном.
Сергей 19.03.2015 в 21:17
1.Надеюсь, Дмитрий меня простит, но вмешаюсь.
1.1.Сечение кабеля для подключения асинхр.эл.двигателя выбирается не только исходя из значения его номинального тока, но и с учетом длины линии. Нужно чтобы при пуске напряжение не падало ниже 85% номинала, иначе двигатель может не запуститься.
1.2.Автомат обычно выбирается с хар.С. Хар.D ставят на моторы с тяжелым пуском. Легкий или тяжелый пуск — понятие условное. Нас в институте учили, что легкий пуск — когда мотор выходит на номинальную скорость с пол-оборота, т.е. не несколько секунд. Явно тяжелый пуск — у приводов с большим маховым моментом, типа сахарной центрифуги. Что у Вас — сказать трудно. Если есть возможность, не спешите ставить хар.D. И вообще, есть специальные автоматы для электродвигателей.
2.Выбор кабеля для ламп ДРЛ — интересный случай. Есть виртуальная зависимость допустимой перегрузки кабеля от времени этой перегрузки, она существует только в общих чертах, без цифр, и каждый энергетик пользуется ею на свой страх и риск. Лично я не думаю, что кабель не выдержит 2-кратную перегрузку 7 минут. 3-кратную — может быть, и не выдержит.
Что делать? Не знаю, какая у вас ситуация. Если денег в обрез, я бы взял 1,5-кратный запас и по сечению кабеля, и по номиналу автомата (по сравнению с номинальным током). Если денег достаточно возьмите 2-кратный запас. 3-кратный будет трудно объяснить, если спросят. Т.е. кабель 3х1,5 с автоматом В13-В16 уже должен подойти. Но не факт.
Если есть возможность, лучше всего было бы сделать прямой опыт на автомате и 1м кабеля со всеми лампами.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, если при нагрузке 7,5кВт кабель ВВГнг 3х6 греется, то значит сечение кабеля меньше чем пишут?
Elalex, в очередной раз большое Вам спасибо за ответ (20.03.2015 в 01:03). И вообще, за то, что не жалеете времени давать такие развернутые ответы, делясь своим опытом. К сожалению, так сложилось, что на работе перенимать его (опыт) не у кого.
1.1 А как его определить, — падение напряжения? В момент пуска измерить вольтметром напряжение между двумя фазами (полюсами автомата, расположенного непосредственно перед пускателем или клеммами самого пускателя)? И что делать, если падение ниже 85%? Увеличивать площадь сечение питающего кабеля?
1.2 Да, конечно же, Вы правы: я уже отправив вопрос, понял что нужно было написать (о времени протекания пускового тока двигателя) не «в пределах нескольких секунд», а в пределах 1 секунды, т.е практически сразу. Собственно говоря, у нас только такие и стоят, которые запускаются практически сразу (на компрессорах, канавных подъемниках, наждаках и пр.) Наверное, можно сказать, что легкость /»тяжелость» пуска определяется даже не столько мощностью самого эл.двигателя, а конструкцией того механизма, которому он придает крутящий момент, правильно? Говоря упрощенно – чем больше время с момента включения двигателя до набора им своих номинальных оборотов, тем больше пусковой ток, правильно. Выходит, возвращаясь к моему первоначальному вопросу (от 19.03.2015 в 21:17) при легком пуске номинальный ток автомата выбирается исходя из номинального, а не пускового тока, правильно?
2. Насчет ламп ДРЛ. Почему возник такой вопрос. У нас, в основном, работа с этими лампами сводится или к замене самих ламп или (изредка) к замене патронов (Е40, качество которых, к слову, оставляет желать лучшего). В одном ремонтном боксе постоянно подгорали контакты выключателя с последующим его выходом из строя. Собственно говоря, по-другому быть и не могло, поскольку выключатель был бытовой, на 10А, а коммутировал цепь освещения этого бокса, состоящую из шести ламп ДРЛ 250). Решил заменить его на автомат, и поскольку линия была выполнена проводом 1.5 кв.мм, поставил автомат C10 (про то, что пусковой ток превышает рабочий в 2-3 раза я тогда не знал), который секунд через 10-20 после включения благополучно отключился по тепловой перегрузке. Пришлось поставить С16. Этот держит, хотя ток уставки по тепловой перегрузке (16*1.45=23.2А) меньше чем пусковой ток шести ламп 250-ваттных лам (27А). Видимо, за эти несколько пусковых минут тепловой расцепитель не успевает достаточно нагреться. Да и потом, наверное, чем сильнее разгорается лампа, тем меньше становится пусковой ток. Сейчас понимаю, что, наверное, по-хорошему, нужно все-таки выбирать кабель с сечением жилы, выдерживающей ток больший пускового, а цепи освещения с нагрузкой больше 10А (т.е для ламп ДРЛ 250 с количеством светильников, превышающим 2 штуки) цепь коммутировать через пускатель.
Попутно хотелось бы спросить, а бывают выключатели с допустимой пропускаемой нагрузкой больше 10 А, или все, что больше этого значения, коммутируется только через пускатель?
Сергею 21.03.2015 в 19:39
1.Моя специальность по диплому — пуск и регулировка скорости двигателей, общие принципы помню уже 40 лет.
Падение напряжения при пуске очень кратковременно, простым цифровым вольтметром не меряется. Нужен осциллограф с большим послесвечением либо фотографирующий, для завода без электронной лаборатории — вещь немыслимая.
В проектах расчеты сечения делаются по пусковому току, материалу и длине линии. Увеличивают сечение, пока не войдут в падение 15%. Конечно, нас учили про экзотические способы уменьшения пускового тока — ставят специальные моторы, дроссели, теперь появились устройства плавного пуска.
Вы правильно сказали, что характеристики пуска зависят не только от мотора (вообще-то не его мощности, а вращающего момента), а и от приводимого им механизма. Но что чем больше время с момента включения двигателя до набора им своих номинальных оборотов, тем больше пусковой ток, не уверен. Может оказаться, что величина пускового тока постоянна, только он длится больше.
Кратность пускового тока — величина очень скользкая, зависит от многих факторов, и энергетику приходится выбирать автомат на свой страх и риск. Мне как-то не получилось так рисковать, поэтому сейчас делаю выводы только по материалам фирм-производителей автоматов. Похоже, моторы — специфические потребители, и специально для них выпускают автоматы для защиты электродвигателей. Например, если взять фирму АВВ, то электромагнитное отключение происходит при токе 11ном. Наверно, этот ток одинаков для большинства моторов, и его уставка не должна сильно отличаться от одного автомата к другому, в отличие от автоматов общего назначения. Получается, заменять специализированный автомат общим (то ли хар.С, то ли хар.D) — дело очень рискованное, то ли автомат выбъет при пуске, то ли не выбьет при КЗ. И все такие специализированные автоматы имеют регулируемую тепловую защиту от перегрузок мотора.
Наверно, если рядом поучиться не у кого, придется учиться по Интернету. Хоть я уже давно занимаюсь исключительно ремонтом квартир, при случае смотрю по сторонам и тоже немного учусь. Уже давненько (10 лет назад) мне удалось познакомиться с системой обучения фирмы Schneider Electric, тогда в их местном представительстве получил десяток выпусков их обширной Библиотечки электрика. Теперь записался в их Energy University.
2.А пусковой ток ДРЛ считали или меряли? Думаю, что считать — несерьезно.
Естественно, чем сильнее разгорается лампа, тем меньше становится пусковой ток. И если выбирать кабель с сечением жилы, выдерживающей ток больший пускового, то это будет слишком большой запас (думаю, не меньше 2-кратного), который, возможно, придется объяснять.
В моем представлении пускатель сложнее и дороже автомата, да и линию не защищает. А если он советский, то еще и гудит.
Вопрос про выключатель больше 10А говорит, что каталоги фирм-изготовителей нечитаны, плохо. Есть такие выключатели нагрузки — рубильники в стандартных корпусах автоматов. Там нет автоматических расцепителей, зато цепь прерывается двумя параллельными мостиками (по крайней мере, у ИЭК), выпускаются на те же номиналы, что и автоматы.
Elalex, спасибо за ответ.
Да, каталоги, к сожалению, не читаны. ) Как и многое другое, что еще нужно прочитать, а главное усвоить. Но я стараюсь. И в этом, действительно, Интернет, форумы – большое подспорье. Конечно, там много «воды» и порой уходит очень много времени, чтобы найти необходимое, но все же главное – есть, где искать.
Да, согласен с Вами, с пускателем немного хлопотней (по крайней мере, для монтажа). У нас, собственно говоря, все линии освещения так и коммутируются, как Вы сказали, т.е посредством автоматов (самая мощная – 6 ламп ДРЛ 400W). Исключение: линии наружного освещения. Там уже через пускатель и таймер. Просто, если я не ошибаюсь, ПУЭ автоматический выключатель использовать как коммутационный аппарат не рекомендует. Вот так вот каждый день хожу мимо них (автоматов) и думаю: эх – и тут не по правилам )))
Пусковой ток у ламп ДРЛ – каюсь ))) – не мерил. Просто посчитал исходя из приведенных пусковых токов для этих ламп. Надо, действительно, почаще вспоминать, что есть такая вещь, как токоизмерительные клещи.
Если не секрет, не могли бы немного рассказать об этой системе (Schneider Electric) Чем она отличается и доступна ли всем желающим?
И еще немного об автоматах для эл.двигателей. Если у специальных автоматов для эл.двигателей стоит уставка 11 Iном. то ведь тогда они тоже могут не сработать при КЗ. Или эти автоматы ставят непосредственно перед пускателем, т.е перед самим двигателем, а уже сам кабель, запитывающий этот двигатель, защищается обычным модульным автоматом? Но ведь при пуске двигателя, ток повышается не только у двигателя, но и в начале линии, т.е. через этот модульный автомат пройдет тот же пусковой ток? Вопрос, может быть неграмотный, но для меня — совсем не праздный. У нас в ремонтном боксе есть смотровые канавы, в них стоят подкатные подьемники. Один автомат стоит в щите на стене. От него кабель КГ 3×2.5+1×1.5 (линия – 25 метров) по трубе спускается в канаву, и там, на кольцах, по натянутому тросу идет к щиту на самом подъемнике, в котором, непосредственно перед пускателями стоит второй автомат) Какие в такой ситуации должны стоять автоматы? Т.е с какой ВТХ. Собственно говоря, сейчас все работает. Просто, во-первых, хотелось бы в принципе понимать такие вопросы. А во вторых, подъемников несколько и они одинаковые, а вот автоматы не везде одинаковые (похоже, в свое время просто не чем было заменить, и ставили, какие были в наличии), и в будущем хотелось бы ставить именно те, которые должны там стоять.
И еще давно хотелось узнать, как правильно (хотя бы с приближением) можно просчитать, каким должно быть сечение кабеля в зависимости от протяженности линии ?
Сергею 22.03.2015 в 20:23
1.Автоматы не рекомендуется часто коммутировать, потому что при каждой коммутации контакты трутся друг об друга и имеют ограниченный механический ресурс. Для интереса можно найти этот ресурс и оценить время его исчерпания. Вполне может оказаться, что при 10 циклах включения — выключения в сутки автомат износится за 10 лет, время вроде достаточно большое. Если уж так жалко автоматов, поставьте выключатели нагрузки.
2.С системой обучения Schneider Electric знаком не очень. Туманно вспоминаю, зашел на их сайт, потому что они владельцы торговой марки APC (American Power Conversion), чуть ли не лучший производитель источников бесперебойного питания. Очевидно, они заинтересованы в привлечении внимания к себе и не должны ставить препятствий в оформлении учебы. Учеба идет по нескольким направлениям, нужно выбрать свое. К сожалению для меня, Schneider Electric — очень крупная компания (оборот в 2012 году €24 млрд, для сравнения доходы Федерального бюджета России в том же году около 300 млрд.евро, на одной выставке президент Schneider Electric пожал мне руку, я потом месяц ее не мыл), они занимаются серьезными проектами, неприменимыми в моем деле. Поэтому моя учеба только для вида.
С другими системами обучения не знаком, но они могут быть.
3.По автоматам защиты двигателей. Очевидно, что для срабатывания их по КЗ на линии, ток КЗ должен превосходить эти 11ном, и это должно быть измерено и подтверждено. И очевидно, как обычно, автомат должен ставится в начале, а не конце линии. Если почему-то захочется поставить обычный автомат еще и в начале линии, то это должен быть D, и сечение линии должно быть рассчитано и выбрано под него, а не автомат защиты мотора.
Хорошо, что есть желание сделать правильно даже в таком сравнительно простом деле.
4.Просчитать сечение кабеля несложно. Для нагрузки с малыми пусковыми токами предполагается максимально допустимое падение напряжения на линии 10% ном, для линий с большими пусковыми токами — 15% ном при пусковом токе. Сначала считается его сопротивление, эти проценты (естественно, в вольтах) делим на эти токи. Делим полученное сопротивление на длину линии (если линия 1-фазная, на две длины), по таблицам удельных линейных сопротивлений линий (Ом/км) выбираем нужное сечение.
Сергею 22.03.2015 в 20:23
Мне не приходилось делать такие расчеты. Не знаю, как соотносится полученное сечение с сечением, выбранном по пропускаемой мощности. По идее, выбор по падению напряжения должен дать большее сечение. В общем случае нужно выбирать по большему сечению из двух.
Добрый день.Как и многие здесь обращаюсь за советом) ввод в квартиру сделан 5-ти жильным медным кабелем сечения 10. Хочу перенести распределительный щиток в другое место, но длина кабеля,входящего в квартиру не позволяет. Планирую сделать следующую цепь: ввод кабеля в квартиру в месте установки старого щитка (кабель 5*10)-автомат-кабель 5*10-новый щиток. Подскажите пожалуйста, какой автомат правильно использовать? Если я правильно понимаю, такой же, как и на входе в квартиру?
Леониду 27.05.2015 в 00:42
1.Хотелось бы надеяться, что Вы знакомы с моими взглядами, в том числе на схему питания квартиры.
2.Кабель сечения 10 — это очень расплывчато. Желательно бы знать, кто изготовитель, сечение меряно или только обозначено, жила монолитная или многопроволочная. От ответов будут сильно зависеть рекомендации.
3.Пока общие соображения, частное применение придется выбрать Вам самому.
Если считать, что завод, медь и сечение нормальные, жила однопроволочная, каждая из них проводит 12кВт, я ставлю автомат 50А. Если жила многопроволочная (на что полоумные разработчики ПУЭ внимания не обращают), каждая из них проводит 14-15кВт мощности, ставлю автомат 63А.
4.Много соображений по вводному автомату.
Вводной автомат ставится в начале, а не конце линии. Другими словами, установка любого вводного автомата в квартире либо уменьшит пропускную спсобность линии, либо нарушит селективность защиты. Аналогично касается и любого дифавтомата, так рекомендуемого ПУЭ.
В обыкновенной квартире категорически возражаю против 3-фазных автоматов.
Вводные автоматы в квартиру (три 1-фазных) должны стоять в этажном щитке и иметь защитную характеристику D.
5.Пока остановлюсь. При желании есть куча рекомендаций по схеме питания квартиры.
В месте установки старого щитка соедините старую и новую линии, и никаких автоматов.
Спасибо за ответ. Вводной кабель не мерял. Сечение взято с прилагаемой к квартире документации застройщика. Но на глаз действительно 10-ка. Жила монолитная.
Для ПАВ 13.06.2015 в 19:05
1.Смысл ставить 2-полюсные автоматы?
2.Ставить 2 одинаковых автомата на фазу и ноль?
3.Спасибо за оперативный отзыв по стабилизатору Luxeon.
Рекомендую заказчику ИЭК СНИ1 5кВА, но он не по его деньгам.
В техническом каталоге ИЭК на стабилизаторы упоминается только полная мощность стабилизатора.
Двухполюсники у нас РЭСы ставят массово на доучете вместе с новыми счетчиками, по умолчанию, даже не трогая все, что после учета.
Естественно, автомат должен отсекать и нейтраль, и линию, а не раздельно.
Что касается стабилизаторов, у нас уже некоторое время фирма ФАНТОМ делает отличные, хоть и дорогие, симисторные с разным количеством ступеней. Нос утирают всем современным и реле- и серво.
Админу.
Здравствуйте!
У вас в таблице принят cos=1. У меня нагрузка на предприятии- несколько одновременно работающих двигателей с суммарной нагрузкой 23 КВт. Скажите пожалуйста, насколько верно будет пользоваться вашей таблицей? Или вы порекомендуете сделать какой-то запас?
И второй вопрос. Я имею возможность померять сопротивление изоляции покупаемого кабеля ВВГнг. Какие рекомендации можете дать о выборе сечения кабеля в зависимости от сопротивления изоляции?
Ярославу 12.08.2015 в 13:08
1.Админ занят.
2.Я так понял, Вы не электрик, электрика у вас нет, но Вы принимаете электрические решения. Это плохо, это может кончиться пожаром или несчастным случаем. Наверняка на вашем предприятии есть тяжелые электрические проблемы, и известные, и неизвестные вам. Нужно что-то делать с укомплектованием электрическим персоналом. На первый случай должен быть хотя бы приходящий электрик или энергетик. Я таким был в 1997-1998г.г. оклад был $50-25.
3.Откуда Вы знаете, что у вас суммарная нагрузка 23кВт? Вы меряли? Нужно взять электрические клещи и померять суммарный ток, а уже под него выбирать кабель. Да еще и учесть пусковые токи, расстояния до моторов и способ прокладки кабеля. Та таблица ПУЭ писана вилами по воде, лично я ей никогда не пользуюсь. Но если нет других, в первом приближении можно и попользоваться.
4.Мерять сопротивление изоляции кабеля при покупке смысла не имеет, у всех кабелей будет хорошее. Нет зависимости сечения кабеля от сопротивления изоляции. Имеет смысл и есть норма — мерять сопротивление в процессе эксплуатации, причем посторонней организацией.
При покупке имеет смысл обратить внимание на изготовителя кабеля и соответствие фактического сечения обозначенному.
elalex-у.
Спасибо за ответ, если можно, продолжу диалог.
1. Электрики есть и не один, и даже многоопытные. но они как и положено не инженеры, а монтажники. Свой совет они дали, а я пытаюсь проверить разумность решения. Мои размышления начались после того как недавно оплавился кабель ВВГнг 4х4, длиною около 50 м, протянутый открыто в гофре. Причем расплавилась даже сама гофра в местах касания её с кабелем. Они дали заявку на покупку 4х8, а раз такого нету, то на 4х10. Я же засомневался и стал думать что скорее всего хватит и 4х6.
2. После моего сбора информации узнал: реальное сечение сгоревшего кабеля 3,6 мм2. Сделан он по не самому лучшему ТУ (изоляция тонкая и из под неё рельефно проступают жилы- тут же усомнился в хорошем сопротивлении изоляции). Раз такое ТУ, то усомнился в качестве самих медных жил, возможно в них низкое содержание меди. Из интернета узнал что действительно некоторые производители экономят на меди, поэтому жилы различаются по сопротивлению между такими производителями- а значит по разному будут греться провода.
Нагрузку я узнал по шильдикам на самих двигателях, они у меня на раме стоят и вращают вентиляторы, гонящие воздух через радиатор. Двигатели Итальянские, им 2 года, работают через блок управления, в зависимости от нагрузки они, согласно шильдику, потребляют мощность от 2,8 до 3,1 КВт, их 6 шт. Двигатели целые и чистые, радиаторы чистые. Я в них не сомневаюсь пока. Работают на напряжении 400В, а это значит токи будут даже ниже, чем на 380В. Летом они работают больше одновременно и с большей нагрузкой, это логично. Суммарно получается нагрузка 18,6 КВт + блок управления, пусть суммарно 19 КВт.
По теории, и по размещенной в статье таблице хватает сечения 4. А для 19 КВт хватает и моего реального сечения 3,6.
3. Вот меня и стал мучать вопрос, почему у меня так сильно перегрелся кабель. И появились как следствие вопросы:
— Надо ли учесть cos?
— Надо ли учесть реальное сопротивление изоляции?
— Надо ли учесть реальное содержание меди (сопротивление)?
Сейчас, не имея ответов, я просто спрятался в большее сечение, им перестраховался и согласился купить 4х10. И после Ваших слов появились ещё сомнения: может у меня какой-нибудь двигатель коротит? Тогда надо клещами ток померять, как только смонтируем новый кабель.
4. Что можете сказать или посоветовать?
Ярославу 13.08.2015 в 22:37
1.О влиянии метода монтажа на предельно допустимые нагрузки.
Если кабель внутри гофры, а гофра открыто, то это не означает открытую прокладку кабеля. Нужно снижать предельно допустимую нагрузку. Насколько — одному Богу известно, лишь бы жила не была нагрета больше 60 градусов в самом горячем месте. И ПУЭ тут вам не помощник — нет там пункта «Кабель в гофре, проложенной открыто», для разных помещений, местностей и времен года. Каждый энергетик принимает решения на свой страх и риск, исходя из своего опыта и советов со стороны.
А какая была необходимость засовывать кабель в гофру, а не прокладывать открыто? Зачем ухудшать условия охлаждения кабеля?
2.Сомневаться в хорошем сопротивлении изоляции не стоит — она хоть 1мм, хоть 5мм, мегомметр покажет одинаково. Сомневаться нужно в заводе-изготовителе. Нужно узнать репутацию всех заводов, продукция которых продается у вас. Наверно, у опытных закупщиков и эксплуатационщиков.
3. По образованию я инженер-электрик по электроприводу, моя профессия — запустить мотор и регулировать его скорость. Раньше в советское время под мощностью двигателя имели в виду механическую мощность на его валу, а не потребляемую мощность. Раз вы не знаете, как загружены вентиляторами ваши моторы, их шильдики бесполезны, нужны прямые измерения потребляемого тока, причем сразу всеми моторами одновременно. Но раз у вас не существующая, а проектируемая линия, то ничего измерить нельзя. Можно лишь сделать очень приблизительные расчеты, и ПУЭ вам не поможет. Детали типа 400В или 380В, какой у них cos, как учесть реальное содержание меди в кабеле, не рассматриваются.
4.Не знаю, какая у вас ситуация с закупкой материалов, простят или не простят Вам напрасно купленный кабель или недозагруженный кабель, но от греха подальше берите сечение побольше. Пусть лучше кабель будет использоваться на 50%, чем он вдруг окажется маловат по сечению.
Должна быть защита и всего кабеля, и каждого двигателя в отдельности.
5.Когда новый кабель будет смонтирован, ток линии мерять поздно, эта цифра ничего не даст. Понимание ситуации даст измерение температуры кабеля в самом горячем месте. Попробуйте взять его рукой, если выдержите — выбран нормально.
elalex-у
1. В гофре пустили, потому, что электрики посчитали это хорошо: кабель проходил 40 м в здании и 10 м на улице на крыше, на улице гофра защищала от случайных механических повреждений (не понимаю каких, снег, град, оледенение?), а в здании- защита от горения, что типа при нагреве гофра сжимается как термоусадка и тушит очаг (не понимаю резона, ведь он был ВВГнг, а значит не распространяет пламя). Как вы считаете, в этих утверждениях смысл есть?
2. Еще раз почитал шильдики и понял, что уже ничего не понял:-). Вентиляторы немецкие, немцы дотошно указали 4 мощности (и тока) по 2 мощности при 2 температурах чего-то. Понял, что будем мерять ток на смонтированном кабеле. Мегометром уже померяли- нормально.
3. Спасибо что делитесь информацтей.
Ярославу 17.08.2015 в 22:13
Как обычно, нет худа без добра и добра без худа. («Худ» — английский линкор, потоплен «Бисмарком»). Улучшаете механическую защиту — ухудшаете охлаждение, и наоборот.
Случайные повреждения — те, о которых нельзя было и подумать, что они могут быть.
Я сомневаюсь в противопожарных свойствах гофры, тем более неизвестного производителя. Если у вас остались куски и кабеля, и гофры, сделайте натурный эксперимент. Если уж загорится ВВГнг, то гофра — тем более. На всяких случай найдите, что означает нг. Насколько я знаю, нераспространение горения от одного кабеля к другому при прокладке в пучках. Но не непередача горения на основу.
Да и вообще, не доводите дело до горения, ставьте хорошие автоматы, а не укутывайте кабели.
Странно что Вы рекомендуете на стиралку мощностью 2400 Ватт автомат номиналом 10 Ампер. Это явно ниже нагрузки. То есть такая линия не будет работать.
Кроме того трехжильный кабель проложенный в каналах имеет существенно более низкие рабочие токи нежели отдельный провод такого же сечения.
Также следует учитывать что срабатывание теплового расцепителя происходит с задержкой по времени и при токе, большем номинального в 1,1 — 1,4 раза. Кабель должен быть рассчитан на это. Система автомат-кабель-нагрузка должна быть безопасной и при выходе из строя нагрузки ( прибора ) не провоцировать возгорание. Бывает так что приборы начинают гореть при различного рода поломках, потребляя большие токи, которых однако недостаточно для срабатывания электромагнитного расцепителя. Этот момент и является испытанием для кабеля и коммутации линии в распаечных коробках и розетках, в щите.
К примеру, при защите автоматом с номиналом в 16 Ампер ток при выходе прибора-потребителя из строя может дойти до 23 Ампер, что для трехжильного кабеля сечением 1,5 мм.кв. проложенного в канале или открыто, уже пожароопасно. Да и линию потом придется менять в силу сплавившейся изоляции.
Здравствуйте. Что будет если выбрать завышенное сечение кабеля? Например для светильника с одной лампой 60 ватт проложить кабель сечением 2,5. Что бы не тянуть отдельную линию и не защищать её отдельным автоматом.
В начале хочу поблагодарить Админа за столь ценный Интернет ресурс, посвященный электротехнике.
Далее хочу задать свой вопрос. Он может показаться стандартным. Но для меня лично нет полной ясности. Поэтому и спрашиваю.
Есть участок на котором расположено два деревянных дома. Провожу увеличение мощности. Выделили 15 КВт 380 В. Подключение к ВЛ СИП-ом. Если не изменяет память в ТУ указан СИП-4 16 кв.мм. Сама ВЛ недавно была реконструирована и так же выполнена СИП-ом. Щит ВРУ, куда будет заходить СИП, предполагаю повесить на фасад 1-го дома. Это недалеко от опоры ответвления ВЛ. Рядом с ВРУ планирую сделать контур заземления. Т.к. места рядом со щитом не много хочу использовать комплект модульного заземления ZANDZ «ZZ-000-015» одноточечное на 15 метров. Во ВРУ планирую выполнить повторное заземление и разделение PEN проводника на N и PE. До этого места мне вроде все понятно. Поправьте меня если я в чем-то не прав.
Ко 2-му дому я хочу подвести подземный 5-ти жильный кабель (3Ф, N, PE) от ВРУ на фасаде 1-го дома. К сожалению условия не позволяют сразу от щита ВРУ уйти под землю (рядом очень массивное дерево с которым ничего нельзя сделать). Поэтому кабель вначале будет проложен снаружи по стене дома в металлорукаве. Далее в ВГП трубу и под землю. У 2-го дома также в ВРП трубу и выход на фасад в металлорукаве. Затем проход через стену и в распределительный щит внутри дома. Кабель хочу использовать ВБбШвнг. Всего получается около 50 метров кабеля. Прокладка в земле/по дому где-то 50/50.
Пытаюсь выбрать сечение данного кабеля. 15000/380/1.73 = 22.8. Т.е. вводной автомат д.б. 25А. Учитывая ток условного расцепления 1.45*In=36.25 необходимо выбрать кабель рассчитанный на такой длительный допустимый ток. Я обратился к таблице ПУЭ 1.3.4 по которой получается, что для трехжильного кабеля (N и PE в расчет не берутся) необходимо выбрать сечение 10 кв.мм. Для 6 кв.мм. допустимый ток для трехжильного кабеля составляет 34А, что немного меньше расчетного, а кабелей 8 кв.мм. я что-то не встречал. Да еще если учесть повсеместно занижаемое сечение кабелей и расстояние в 50 метров у меня получается 10 квадратов.
Дело в том, что использование кабеля в 10 кв.мм. для выделенной мощности 15 КВт меня немного пугает. Поправьте меня если я в чем-то не прав. И есть ли какие-то особые требования по минимальному сечению для вводных кабелей. А то не хочется потом все раскапывать и перекладывать заново.
На ввод в здание с разрешённой мощностью 35 кВт,380 В я выбрал кабель ВВГ 4*16 мм2.Сегодня зашёл в щитовую — кабель греется, нагрузка в районе 30 кВт. Народ, подскажите,в чем ошибка? Все новое — 2 дня после монтажа.Греется также контактор в щите АВР и АВ ИЭК 100 А там же.
Ответ: Дмитрий 27.10.2016 в 20:17
Во первых. Аппарат защиты для кабеля Cu должен быть не выше 75А. Свертись стоковыми нагрузками для кабелей проложенных открытым способом по таблице ПУЭ.
У вас явный токовый перегруз. Аппарат защиты установленный у вас в 100А не соответствует ТХ кабеля.
PS. И прежде чем бить панику сумбурно паникуя и крича, что греется для начало нужно взять токоизмерительные клещи да измерить токовые нагрузки по жилам. И фактическую температуру. Так ли это будет, что греется? Действительно температура достигла +50 гр. Цельсия?
Нагрузку я и измерял клещами.Посмотрел ГОСТ -Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 гр.Ц.Завтра измерю температуру, но мне все-таки думается, что это не нормально при токе 50А в фазе.АВ 100 А был укомплектован щит АВР, и менять не стали по причине экономии.Дальше по линии стоит АВ 80 А.
1. Проверьте может быть сечение кабеля занижено, такое бывает.
2. А какой у Вас тип нагрузки запитан от этого кабеля (активная, реактивная).
3. Сопротивление заземления ввода — нормальное.
Виктор, Вы правы- сечение действительно занижено и кабель, скорее всего, будем менять.Нагрузка — бытовая, несколько кондиционеров, лампы люминесцентные и накаливания,компьютеры и т.д.Сопротивление заземления измерялось год назад и составило-0,8 Ом.И вот я думаю:
1) менять кабель на 4*16 ГОСТ
2) Поменять на 4*25
3) Оставить все как есть
В щите АВР вся проводка выполнена ПУГВ 1*16(тоже греется),контактор на 95 А греется. Нагрузка стабильно около 30 кВт.Кто что по советует?Буду рад услышать мнение специалистов.
Дмитрий, давайте по подробней. Если я правильно понимаю у Вас в щитовой установлен шкаф с АВР. На этот шкаф приходят два кабеля запитанных с каких-то разных сборок. Далее от шкафа с АВР через контактор на ток 95А и через защитный АВ на 100А и последовательно за ним установленный АВ на 80А Вы подсоединяете свой кабель ВВГ 4Х16, от которого запитывается электрооборудование здания. При этом контактор и кабель греются.
Если это так, то есть вопросы:
- какого сечения кабели питающие шкаф АВР?
- кабель греется по всей длине или только при выходе с шкафа АВР?
- токи в фазах симметричны?
- суточная нагрузка по времени одинаковая?
- в PEN проводнике какой ток ?
- PEN проводник хорошо затянут ?
- какой длины этот кабель?
- может быть где сильно перегнули кабель или жилу?
- хорошо бы попытаться замерить напряжение между PEN проводником и заземлителем.
Виктор,спасибо за то что откликнулись.Схема следующая:в электрощитовую заведены 2 питающих кабеля 4*95 мм2 с ТП;на вводе- перекидной рубильник,далее учёт с т\т. После т\т:3(1*16) мм2 ПВ-1,2 м;АВ 160 А;ВВГ 4*16,8 м;щит АВР с сетевым АВ 100А;ВВГ 4*16 мм2,8м;АВ 80А и далее распределительные АВ.На щит АВР второе питание приходит с дизель-генератора 40 кВт.Греются как раз 2 отрезка ВВГ(вновь смонтированы) и внутр проводка АВР,а ПВ-1 в норме, хотя того же сечения.Токи симметричны, суточная нагрузка одинаковая.ВВГ греется по всей длине,как я уже писал заниженного сечения.С главным инженером думаем менять ВВГ на 4*25,но есть ли смысл?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему в таблице, в закрытой проводке ток больше чем в открытой?
http://zametkielectrika.ru