Установка подрозетников в бетонную стену

Установка подрозетников в бетонную стену

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности .

Я уже приводил пример несчастного случая на производстве. кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.

Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:

Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.

Они бывают старого образца и нового.

Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.

В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах .

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ модернизации металлических подрозетников — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Поэтому рекомендую их к применению.

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.

Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.

Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.

Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке. от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).

Чуть позже я добавлю данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.

В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.

Вот так вот у меня получилось.

Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.

Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.

С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.

Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.

Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.

Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.

P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

А я делал (правда по причине того что коронка была на много больше подрозетника) в отверстие от направляющего сверла, предварительно его немного углубив буром такого же диаметра, вставил дюбель и саморезом «клопом» притянул. Ну естественно надо следить что бы сам подрозетник не перекосило. Ну и зазоры между стеной и подрозетником естественно замазал.

Здравствуйте. А подскажите пожалуйста в какой консистенции замешивать алебастр с водой, и можно ли (и сколько) добавлять смесь М-150?

Смешивать также как шпаклевку. Для увеличения срока застывания надо добавлять смеси на основе гипса.

В бетонной стене сверлить можно:
1- Бурами (по заранее расчерченной окружности +1-2мм для раствора )
В любом случаи раствор должен быть ,без раствора ,он у вас либо выпадет ,как бы вы его не распирали ,либо деформируется.
2- Коронкой с победитовым напылением.
Для дома можно купить самую дешевую в районе 400 рублей .
Более менее для работы(для тех кто занимается) нормальные коронки от 1500 рублей .
3-Для тех у кого объемы ,нужны уже коронки Hilti или такого же класса ,которые стоят от 5000 рублей.
Выше перечисленное(2) только для сверления в панельных домах старого образца в местах без арматуры.
4-Проломной бур ,большой перфоратор (гнездо SDS max) ,из явных плюсов для тех кто делает полную разводку 50+ гнезд в среднем: Надежность и долговечность ,прочность .С ним можно не бояться арматуры ,высокопрочного бетона и прочего ,к примеру своим буром я сделал больше 500 подразетников ,не считая всевозможных сквозных отверстий для сантехники ,так что вложения в районе 10000 рублей оправдались в разы.
И не забывайте ,по нормативам углубляться на глубину более 20мм и срезать арматуру в несущих стенах — запрещено )

Для установки скрытых розеток я использовал коронку, вот только всегда в бетонных стенах сталкивался с проблемой «изъятия» сердцевины. Коронка выпиливает окружность, бур сверлит отверстие в центре, а дальше нудное высверливание\выбивание бетона…
Есть ли проф. приемы, которые позволяют выкрошиться сердцевине еще на этапе работы с коронкой?

Евгений, эта проблема решается зубилом и несколькими ударами молотком в эту самую сердцевину. Я проблем здесь не вижу.

Вячеслав, у меня несколько перфораторов, для больших объемов применяю Макиту. Очень ей доволен — служит без отказов уже несколько лет.

А на фото в статье китайский перфоратор Штурм (Sturm RH2590) с вертикальным расположением двигателя, мощность 900 (Вт), максимальный диаметр сверления коронкой (кирпич)- 65 мм. По бетону, соответственно, меньше. Приобрел его исключительно для бытовых целей, т.е. для домашнего пользования. Сверлил им отверстия в бетоне коронкой 68 (мм) — без нареканий, но лучше не перегружать его таким образом.

По поводу пены…Крепление подрозетников с помощью пены считаю недопустимым по причине того, что по классу горючести пена бывает: В1-противопожарной, В2-самозатухающей и В3-горючей. Об этом обязательно читайте не ее балоне. А этот момент редко кто учитывает из монтажников. Если выбрать пену В1, то в принципе можно ее использовать, вопрос лишь возникает в удобстве — ведь пена схватывается не мгновенно, в отличии от алебастра. Мой вердикт — я против.

Подрозетники шнайдер электрик, розетки тоже шнайдер электрик.

Теперь сам вопрос.
Если я устанавливаю 3 подрозетника в ряд как на картинке у вас, тогда распорные фиксаторы упираются в квадратный выступ внутри подрозетника для завода кабеля по горизонтали, котоый хорошо виден на 23 рисунке. В резутальте чего розетку невозможно вставить до упора и зажать шурупами.

Если мне мешают фиксаторы, то я их снимаю, закрепляю розетку только шурупами. Шурупы держат не хуже фиксаторов.

Понятно, спасибо.
Тогда поставлю вопрос по другому.
Я делаю ремонт у себя в кухне своими силами. Имею легкий перфоратор Бош (модель не помню, но в инструкции указано, что можно работать коронкой, кажется, 68 мм но по кирпичной кладке). И есть коронка без одного зуба, кажется, на 65 мм.

В предыдущем ремонте я делал отверстия этой коронкой в бетоне и вставлял розетки прямо в бетон распирая лапками. Держаться они практически все крепко.

Итак, объясните, пожалуйста, дилетанту… Если отмести высказывания профессиональных электриков о ГОСТах и т.п. правильных вещах… могу ли я продолжать делать розетки у себя на кухне без подрозетников и чем это грозит или не грозит на практике.

Ответ Александру:
05.08.2014 в 03:13
1.Грозит вам это кучей проблем, которые могут возникнуть в процессе монтажа по вашим же собственным ошибкам.
Думаю, вы взрослый человек и сами знаете, что в подготовленном отверстии в бетоне или кирпичу или ином твердом матерьяле на основе цементно-бетонных, кирпичных матерьялах имеют острую поверхность, достаточно легкого нажатия на проводник со снятой защитной оболочкой, чтобы повредить изоляционный слой. Поэтому устанавливая в подрозетник вы не только получаете пожарнобезобасную диэлектрическую оболочку, но и защищаете токоведущие жилы от повреждения изоляции в момент монтажа.
2.Чем чреваты пренебрежения правилами электробезабасности в вашем случаи это несоблюдения устанавливаемой вспомогательной фурнитуры? Основное и самая главная проблема будет евлятся поражение человека электрическим током в случаи повреждения той же розетки или выключателя из за отсутствия диэлектрической оболочки (подрозетника); Возгарания-хоть бетон и кирпич или другой подобный материал не горюч но в частности горючие материалы виде обоев попадают в подготовленные отверстия в стене я много встречал случаев когда в подготовленное отверстие в стене преднамеренно заправляли паклееные обои чтобы не мучится вырезать их; Повреждения изоляционного слоя во время монтажа это происходит когда выполнено например подключение к контактам розетки и монтажник вставляет розетку в отверстия тем самым проводники начинают шеркаться об стенки бетона прорезая свою изоляцию; Нарушение эстетического вида –установив выключатель или розетку без подрозетника вы лишаетесь возможности отколебровать положения в пространстве т.е сделать его по уровню и жестко ровно зафиксировать.

1. Ну, мне кажется, чтобы ободрать изоляцию о бетон нужно оооочень постараться. Т.е. это, скорее, надуманная ситуация.
Я прокладываю в розетки и выключатели 2*2,5 и изоляция там на вид довольно хорошая. Гораздо хуже изоляция выглядит на старом алюминиевом проводе, который был проложен при постройке дома.

2. Насчет, как Вы говорите, «пренебрежения правилами электробезабасности»… Когда я менял старые розетки, установленные еще до меня я заметил, что никаких подрозетников там не было. Т.е. строители ставили розетки в бетон более 20 лет назад. При этом, получается, что строители нарушали правила электробезопасности, но розетки проработали почти 25 лет без сбоев.

3. Также Вы упоминаете о проблеме «поражения человека электрическим током в случаи повреждения той же розетки или выключателя из за отсутствия диэлектрической оболочки (подрозетника)».
Не могли бы Вы разъяснить что Вы имеете ввиду. Ведь, если я правильно понимаю, если повреждается розетка или выключатель то удар током происходит с той стороны, с которой прикасается человек. Поэтому мне не совсем понятно как установка подрозетника может уменьшать риск поражения током человека.

4. Обрезку обоев я постараюсь проконтролировать лично. Надо быть совсем уж бестолковым, чтобы умышленно заправлять обои в розетку.

5. Насчет эстетического вида я тоже не совсем понял Вашу мысль.
Как именно подрозетник влияет на установку розетки по уровню. Ведь я могу точно также выставить розетку в отверстии в бетоне по уровню и жестко зафиксировать двумя-тремя шурупами в уголках. В современных розетках предусмотрены специальные отверстия для них.

Ответ: Александру
06.08.2014 в 03:35
Мне вот этот весь диалог напоминает общение слепого с глухонемым.
Я надеюсь что Администратор не оставит этот пост в обработке из за датой в нем ссылки на канале Ютуб на на котором Алексей выполняет установку розеток.
И так вот для тех кто в танке или некогда не видел как монтируется встраиваемые розетки и выключатели ролик

А теперь разбор по этапно.
1.На думанно что повредить изоляционный слой невозможно это сугубо ваша фантазия. Если видите на как выполняется установка (заправка) розетки в посадочное место то заметьте что защитная оболочка снята на проводниках только изолирующая поэтому, впихивая пучок проводов с розеткой в проделанное в бетоне отверстие невозможно не зацепится об края отверстия проводами особенно если коронку вы подбирали маленькую.

2.Да,те кто строил дома 20 лет назад и больше пренебрегали правилами, я могу миллион случаев описать на что забивали х*** все эти горе электрики и строители все в месте взятых.Без сбоев работают. Молитесь чтоб дальше работали без них а вот из за подобных деревянных дуболомов у клиента танцы в ванной начинаются когда босиком становится на пол из ванны оказывается из-за опять той же ошибки монтажник не ставил подрозетник также как и вы закрепил на голый высокопрочный бетон повредив изоляцию на фазном проводнике.

3.Как установка подрозетника поможет уменьшить риск от поражения электрическим током? Опять же этажа ситуация вы повредили изоляционный слой питающего проводника во время монтажа бонально прорезов его ножом или также прорезали его об стену вставляя розетку в отверстие или он просто отгорел от перегруза розетки во время эксплуатации в результате чего оголенная часть проводника начинает соприкасаться с бетонной стеной хочу еще раз заметить что бетон или кирпич проводят ток поэтому соприкоснувшись со стеной образовавшееся разность потенциалов между вами поразит вас нехилым разрядом, от которого вы можете и не очнуться вовсе. Поэтому установив подрозетник вы защитите себя и своих близких от подобного случая так как оголенные провода не будут упираться в бетонную стену а уткнутся в диэлектрическую поверхность подрозетника.

И по пятому пункту. Вы видите на как монтажник калибрует положение розетки на стене с помощью мини уровня? А теперь проделайте тоже самое без него особенно учесть что во время бурения отверстия коронка разбивает и отламывает кусками часть штукотурки тек кто не понимает взгляните на фотографии в этой теме 19-20 фото отверстия в стене как отломаны куски в стене, вот они и будут мешать калибровки и фиксации розетки по уровню так как дюбель уже не вставить ровно банально мешает бробуриться и надежно зафиксироваться. Поэтому в таком монтаже розеточная группа получается всегда с наклоном в какую нибудь сторону, но не как не строго горизонтально либо вертикально это зависимости как хотели закрепить розетки (по горизонтальной или вертикальной линии)

«Чушь полная… эти правила хоть чем -то разумным обоснованны?»

Слышимостью. Мои знакомые через подобную розетку вызывали соседей чайку попить.

«видел данное расположение в десятках квартир.»

А скруток, которые запрещены изначально, вы ни разу не видели? То, что где-то что-то сделано через известное место, не значит, что сделано грамотно и правильно. Обычный пофигизм.

«Слышимостью. Мои знакомые через подобную розетт
ку вызывали соседей чайку попить.»
Подразетник 50мм так ,у ваших друзей стены 50 мм. Тогда и вопросы к строителям. удивительнокак тот дом ещё стоит?
«А скруток, которые запрещены изначально, вы ни разу не видели? То, что где-то что-то сделано через известное место, не значит, что сделано грамотно и правильно. Обычный пофигизм.»
Опять необоснованные доводы и,кем запрещено. Гость номер. Где запрещено её делать?
Если скручивать двумя пальцами. то да. но это руки. метод здесь при чем? Можно и в клему засунуть так, что потом угли собирать можно.
Хорошая скрутка с правильным припоем. уделяет любой клемник ,факт.

Ответ:shpinog
14.09.2014 в 16:47

Ваше понимание походу высосано напрочь. Я не писал, что установка подрозетника защищает от небрежности. Я указывал, что подрозетник является пожарнобезопасной защитой от возгорания и хорошим деилектриком. Установка, которого хорошо поможет для надёжного закрепления электрической фурнитуры и будет служить пожаробезапасным диэлектриком.

… и все-таки …
Даже на этом сайте есть статья, где мелькают металлические подрозетники. В связи с этим, мне кажется крайне сомнительной польза подрозетника как диэлектрической защиты.
И, потом, может здесь кто-нибудь вспомнить реальный случай из практики, когда фаза упиралась в бетонную стену, а человека, который к этой стене прикоснулся ударило бы током?

P.S.
Наслушавшись местных профессионалов все-таки купил себе еще одну коронку на 68, т.к. в отверстия от коронки на 65 подрозетники не влезают.

В сухом остатке, следую поговорке о том, что береженого Бог бережет насверлил отверстий коронкой на 68, но есть и уже высверленные на 65. Думаю, поставить туда все-таки розетки без подрозетников, т.к. они туда не влазят.
Так что получилось почти 50/50.

Александру
18.10.2014 в 14:48
Александр не сводите все в абсолют. Металлические подрозетники применяются для легко воспламеняемых матерьялов (древесина) не токопроводящих. Для подобных материалов не нужна диэлектрическая защита только защита от возгорания, так как они не проводят ток.
Если у вас техническое отверстие сделано не подходящим диаметром, то его можно увеличить. С помощью тогоже перфоратора. Ставите SDS сверло небольшого диаметра и насверливаете во круг окружности технического отверстия в стене сделанное под розетку или выключателя. Далее с помощью насадки отбойной лопатки откалываете лишние кусочки вашего перекрытия (бетонного или кирпичного). Расширенное техническое отверстие обрабатываете Шлифовальной насадкой 8193 если вам необходима абсолютно гладкая внутренняя поверхность. Но в основном достаточно расширить без дополнительной обработки, так как данное техническое отверстие в стене будет обрабатываться штукатурными растворами в момент крепления подразетника.

PS. Я могу вам могу превети такие случаи при необходимости если что, могу и познакомить лично с этими людьми если будете в моих краях.

Для меня подрозетник — это круглый кусочек фанеры под наружной розеткой или выключателем, применялся много-много лет назад. Сейчас и в продаже не видно. А для указанного в статье случая пользуюсь термином установочная коробка (есть еще распаечная или распределительная). Кстати на фото в статье показана и использовалась коробка для полостных стен со снятыми лапками-зажимами. Для кирпичных и бетонных стен желательно применять установочную коробку цилиндрической формы с утолщениями по кромке, диаметром 60 мм. Установочная коробка цилиндрической формы без проблем входит в отверстие от коронки и хорошо держится после замазывания алебастром. Коробка для полостных стен чуть большего внешнего диаметра и с гладким донышком. Закрепляются коробки в стенах алебастром (гипсом строительным) с временем затвердевания до 10 минут. Для ж/бетона коронку иногда применять стремно — при попадании на арматуру коронка выходит из строя (крошится победит, летят зубья шестерен перфоратора). Лучше по кругу насверлить маленьких отверстий и при отсутствии арматуры перфоратором выбить отверстие. При наличии арматуры сдвигаемся в сторону. Можно также перед этим болгаркой прорезать канавки через 1 см если очень крепкий бетон. Обычно арматура в железобетоне глубже 5-6 см и в большинстве случаев применение коронки допустимо.

Живу как раз в доме со старыми розетками и с сквозными дырками к соседям … Розетки вечно вываливаются. Покупал все виды подрозетников (и под гипс и под кирпич и под бетон ( стены бетонные ) и они все не закреплялись и вываливались тоже ( дырки в стене от старых розеток больше подрозетников ) — бесило ужасно. и никак не мог подумать. что их ещё надо сажать на алебастр …
Век живи и учись …
Спасибо за подробную статью …

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Здравствуйте! Этот вопрос уже поднимался, но на него так и не ответили… Что делать если во время сверления коронкой в бетонной стене встретится железная арматура?

Ответ: Глеб 19.02.2016 в 20:01
Есть такой инструмент под названием «Дремель» К такому инструменту есть куча разных насадок, в виде миниатюрных шлиф дисков, пил, точильных камней и т.д. Заряжаем в такой инструмент подходящею насадку в зависимости от расположения арматуры и срезаем или стачиваем ее. Есть еще один способ но для подготовки такого отверстия коронка не нужна, просто выпиливаете болгаркой или малым штраборезом квадратное отверстие, меняя ножи если наткнулись на арматуру. Дополню, не припомню точно документ один из строительных снипов, в котором было сказано, что штробление и подготовка технических отверстий на несущих тонкостенных железобетонных плитах запрещено. Это связанно было с тяжелыми нагрузками на них и нарушение целостности таких плит снижало их устойчивость. В таких случаях лучше было применять фурнитуру для бетонных систем Kaiser или их аналога. Это фурнитура устанавливается поверхности несущей стены, а патом это все заливается раствором (штукатуриться) выравнивая фурнитуру со стеной.

Константин:
19.02.2016 в 23:07
То есть, по-хорошему, в несущих стенах ни скрытую проводку делать, ни встраиваемые розетки/выключатели ставить нельзя?
А можно про фурнитуру поподробнее? Я даже представить себе не могу, о чем Вы говорите) Стал гуглить и ничего похожего не нашел…

Ответ: Глеб 20.02.2016 в 15:48
Глеб, зайдите форум этого проекта мой пост от: 26 янв 2016, 19:31 я в нем выкладывал видеоролик по системе Кайсер, чуть выше еще будет дополнительная информация. Либо наберите на видеохостинге Ютуб Kaiser betonsysteme. Подобные фурнитуры есть у Шнейдер электрик, правда не столь богатый сортимент.

http://zametkielectrika.ru