Работа с наличником – 6 примеров
Здравствуйте всем кто сейчас на сайте «Секреты мастера ». Продолжая дверную тему, не будет лишним описание примеров набивания наличника на коробку.
Думаю, что многие считают эту работу довольно простой.
Но поверьте – это не всегда и не совсем так. Как и в любой другой работе есть свои нюансы. Конечно же, набивание наличника не сложнее чем, допустим, облицовка стен плиткой или кирпичная кладка. Но всё ровно, кое-что надо знать, чтобы правильно отрезать, красиво прикрепить и не испортить изделие.
В этой статье приведу несколько примеров, как я подгоняю и устанавливаю наличник на дверную коробку в разных ситуациях.
Подгонка и установка наличника
сделанного, как и дверной блок из МДФ или дерева, и покрытый декоративной плёнкой ПВХ, имитирующей цвет натурального дерева или шпоном.
На эту тему в интернете море информации, но, тем не менее, могу добавить и поделиться своими наработками.
Совет.
Для того чтобы был чистый рез (без скалок), когда режете наличник под углом 45°покрытый ПВХ плёнкой с помощью торцовочной пилы, необходимо наличник просто перевернуть.
Советую также резать и наличник покрытый шпоном искусственным или натуральным – без разницы.
Если наличник обычный деревянный, то можно не переворачивать.
Порядок разметки и установки наличника.
Пример №1.
✓Режим с помощью электрической торцовой пилы режим три планки (две длинных и одну короткую) под углом 45°. При этом длина двух длинных наличников фиксированная, т.е. в необходимый размер, а длина верхней поперечной (короткой) отрезается с запасом.
На дверь шириной 600 мм поперечную планку наличника я режу длиной 800 мм, для двери 700 мм режу 900 мм, для 800→1000 мм, для 900→1100 мм.
Этот запас нам нужен для подгонки углов на соединении поперечной с правой и с левой планкой наличника.
Обратите внимание. что запас надо делать обязательно, чтобы не допустить брака в работе.
Лучше, когда так.
✓Наживляем декоративными гвоздиками слева и справа вырезанные стойки, отступив по 7-10 мм от внутреннего края коробки, если это сторона – где находятся петли (навесы). На стороне где нет петель, можно не делать отступ.
✓Затем берём короткую поперечную планку и пробуем состыковать левый угол. Если угол не сходится, то перерезаем или шлифуем до тех пор, пока не будет точного сопряжения.
✓После подгонки левой стороны размечаем правую сторону.
✓Для этого надо подсунуть поперечную планку под правую и просто начертить карандашом или обычным фломастером линию отреза.
Совет.
Для разметки не используйте влагостойкий маркер, потому что нарисованные линии вы не сотрёте.
Но это ещё не всё.
✓Правую сторону я также отрезаю за прочерченной линией с небольшим запасом (15-20 мм) для подгонки.
✓Отрезал, приложил, посмотрел на точность соединения, если надо перерезал.
А, только, потом режу окончательно рядом с линией, т.е. нарисованная линия остаётся. Я её просто стираю.
✓После того как, всё вырезано и подогнано, можно закрепить наличники окончательно.
Крепить наличник к коробке можно клеем «жидкие гвозди», а можно и маленькими декоративными гвоздиками. Я больше склоняюсь ко второму – надёжнее.
Этот метод можно считать классическим и самым распространённым.
Но бывают случаи, когда такой метод не совсем подходит.
Объясню почему.
Пример №2.
Допустим, дверной блок установлен в узком коридоре, как правило – это вход на кухню или кладовую. Ширина коридора чуть больше ширины коробки (лутки).
В таком случае нет необходимого пространства для подгонки верхней планки наличника.
Что делать и как подогнать углы сопряжения в таком случае?
✓В этом случае сначала вырезаю в размер и набиваю планку наличника наверх коробки над дверью.
✓Режу под углом 45°левую планку наличника и правую, но пока не отрезаю по длине, что называется впритык, а опять же делаю запас пару сантиметров для подгонки.
✓После того, как углы подогнаны, режу в размер и прикрепляю окончательно.
Пример №3.
В тех случаях, когда одна из стоек дверной коробки, плотно прилегает к стене и её нужно облагородить наличником. Получается, что целый наличник шириной 70 мм не помещается.
Он просто упирается в стенку.
Для того, чтобы он всё же влез, его просто необходимо уменьшить по ширине. Обычно этот размер обрезанного наличника составляет 25-65 мм.
✓Уменьшить можно с помощью этого станочка из электрического лобзика .
✓Если наличник не очень хорошо состыковывается в углах, то его можно немного подогнать с помощью ленточной шлифовальной машины.
Пример №4.
Ещё бывают ситуации, когда после облицовки стен кафелем в туалете и ванной увеличивается глубина проёмов. И хочется, не меняя старого дверного блока, чтобы наличник был с двух сторон.
✓Для этого на дверную коробку добавляем рейку (добор), а уже потом набиваем наличник.
Я специально покрасил добавочные бруски и наличник в другой цвет, чтобы было лучше видно.
Но для того, чтобы не было видно этого «многослойного пирога» из добавленных реек, можно закрыть полосками из ДВП.
Затем зашпаклевать и закрасить.
ДВП не даёт расходится сращённой коробке и будет вид цельного изделия.
Можно, конечно, сделать откосы кафелем. Это уже кому как нравится.
Пример №5.
Пожалуй, самый сложный метод .
Ситуация достаточно распространённая, когда по причине неправильной установки дверного блока в проём или неправильной штукатурки стен, коробка не стоит вровень со стеной, а немного (5-15 мм) утоплена вовнутрь.
В таком случае можно вырезать и прикрепить наличник, но его в конечном итоге его выворачивает, а углы сопряжения расходятся.
Тут можно пойти тремя путями.
- Убрать обои, срубить штукатурку и по-новому отделать стену или переустановить двери.
Но это разрушения и продолжительная морока.
- Набить доборную планку и тем самым расширить глубину дверной коробки.
Но это не возможно, когда перепад со стороны открывания двери.
- Режим углы наличника моим способом.
Просто под отрезаемый наличник надо подложить планку толщиной равной размеру перепада стены с дверным блоком.
Тогда углы сойдутся как надо. Это я вам гарантирую.
Пример №6.
Бывают случаи, когда помещение где установлена дверь не прямоугольная, а трапеция. Обычно это в старых хрущёвках: туалет или ванная. Там одна из сторон стены скошена.
Внутри такого помещения 2 угла развёрнутые, поэтому резать углы под 45°нет никакого смысла – они не сойдутся.
В этом случае наличник надо резать, как показано на фото.
Других вариантов нет.
В итоге получаем.
Вот вроде бы и всё в этой небольшой статье.
Как вы обратили внимание, углы я режу на торцовочной пиле, что и вам рекомендую, если вы занимаетесь этим профессионально. Если нет, то можно резать с помощью обычной ножовки по дереву и стусла или ручной, торцовочной не электрической пилой.
Кстати, у меня в планах на будущее записать , как я режу любой угол (от 0º до 360º) на самой простой торцовочной электропиле. Поэтому подписывайтесь на новости сайта.
Всего доброго! С уважением Филиппов Юрий .
Обратите внимание на следующие статьи:
Укорачивание двери – советы
Шаблон для работы
Установка врезной ручки двери-купе
Дверная история
Дверные технологии- Расчёт и сборка деревянной коробки двери.
http://dveridomaster.ru