Сегодня Я подробно расскажу как самостоятельно собрать и подключить электрический щиток в доме, квартире, даче, офисе, гараже и т. д.

Прежде чем приступить к установке электрощита его необходимо полностью разобрать и установить его пустой корпус в выбранное Вами место, более подробно как выбрать и установить электрический щит и завести в него электрические кабеля читайте в нашей предыдущей статье .

А сейчас Мы начнем с того, что Вы уже установили корпус щита и завели в него электрокабели. У Вас должно получиться примерно, как показано на картинке слева.

Пошаговая инструкция по сборке и подключению электрического щита.

  1. Соблюдаем Меры по электробезопасности !
  2. Первое, что необходимо сделать- это установить Din рейки размером 35 мм, на которые будут крепиться- электрический счетчик. автоматы. УЗО и шины для соединения между собой всех вместе отдельно нулевых проводов и заземляющих проводников .
    Шины как Вы видите на картинке снизу- это медные планки с отверстиями для проводов с болтиками для их зажима. Они располагаются на диэлектрической пластиковой основе, которая защелкивается на Din рейку.
    Защелки, как видно на картинке устроены следующим образом: они сами защелкиваются, а чтобы снять автомат надо поддеть вверх аккуратно плоской отверткой защелку с пружинкой внутри. Автоматические выключатели можно легко, при необходимости, сдвинуть влево или вправо.
  3. После установки реек необходимо согласно выбранной Вами схеме электрощита- установить необходимое количество автоматов, УЗО и 2 отдельные шины с болтиками на изоляционной основе. К ним соответственно будут подключаться заземляющие и нулевые проводники. Если остается свободной место в защитной крышке устанавливаются специальные пластиковые заглушки. Причем вводной автомат, на который приходит кабель, запитывающий весь электрощит- всегда ставится первым сверху слева. Для удобства подключения советую вводить вводной кабель над ним сверху.
  4. Подключаем вводной автомат. если он двухполюсный подключаем на него фазу и ноль (обозначение N), если однополюсный подключаем только фазный провод. Если щит на 380 Вольт, тогда необходимо подключить на вводной автомат три фазы на соответствующие места. Рекомендую подключать фазы на вводной автомат снизу, для удобства при последующей установке перемычек между автоматами сверху.
  5. Объединяем все автоматы и УЗО при помощи специально предназначенных для этого медных шин в изоляции. Или, как чаще это делается, делаем перемычки из провода достаточного сечения и собираем схему электрощита. Нулевой провод синего цвета с водного кабеля прикручиваем на нулевую шинку напрямую, а при подключении УЗО и Диф- автоматов, ноль берется с нулевой шины на каждый из них отдельно. А желто-зеленый провод соединяем с шиной заземления. С ней же соединяем гибким металлическим медным проводом корпус и дверь щитка, если они изготовлены из металла, с защитной целью заземления.
  6. Разделываем и подключаем отходящие электрокабели к автоматам, согласно схемы внизу.

На схеме нулевые проводники выделены синим цветом, фазные красным цветом, а заземляющие- черно-желтым цветом. Если в щите установлен счетчик, его необходимо подключить по инструкции на этой странице .

Если у Вас установлены в щите Диф-автоматы или УЗО на розетки в Вашем доме, квартире, офисе и т. д. Схема подключения будет немного отличаться.

Ноль (N- обозначение) и фаза садится на УЗО или Диф-автомат, как показано на схеме. Ноль идет на них отдельно с нулевой шины. А фаза идет перемычками с вводного, но если у Вас Диф-автомат, то с этой схемы выпадает автоматический выключатель. Рекомендую подробнее узнать об этом из статьи: Что такое УЗО и чем оно отличается от Диф-автомата .

Для того, что бы не ошибиться, всегда делайте нулевые перемычки- синим цветом. а фазные перемычки другим цветом- красным, например. Заземляющие проводники делаются желто-зелеными проводами. Всегда хорошо зажимайте болты на автоматах и шинах, проверяйте надежность подключения.

В частных домах и офисах не редко используется ввод на 380 Вольт для электрощита, т. е. на электрощит подается питание 4 жильным или 5 жильным кабелем (5 жила- заземления). Примерная распространённая схема расключения на картинке.

На вводной автомат подключаются 3 разноименные фазы, которые после него подключаются на электросчетчик. С прибора учета они идут на общий автомат, после которого фазы расходятся на однофазные автоматы для подключения оборудования к напряжению 220 Вольт. Иногда требуется подключение оборудования на 380 Вольт для этих целей используется 3-фазный автомат. Между разноименными фазами всегда будет напряжение 380 Вольт, а между Нолем и любой фазой =220 В.

Будьте осторожны если подать на бытовую технику 2 фазы или 380 В вместо Ноля и Фазы или 220 В- она быстро выйдет из строя.

Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины. Ноль подключается с другой шины напрямую при подключении линии через обычный автоматический выключатель, но если подключение производится через УЗО или Диф автомат ноль идет через них к подключаемой линии.

Внимание! Монтаж и подключение электрощита- это сложный и ответственный этап электротехнических работ, который проводится только после снятия напряжения! Если сомневаетесь в своих возможностях, тогда лучше вызовите специалиста!

В итоге, после выполнения всех работ у Вас электрощиты будут выглядеть следующим образом.

Остается только прикрутить защитную крышку и проверить свою работу, подав напряжение на электрический щит!

Узо и Диф автоматы рекомендую запитывать сверху, иначе недорогая продукция может выйти из строя. Качественной продукции Legrand и Moeller без разницы как подключать вход сверху или снизу.
Простые автоматические выключатели запитываются тоже всегда сверху по правилам электромонтажа, что бы исключить путаницу, в отключенном состоянии фаза только сверху.

Всё правильно, только причину вы, небось, сами придумали!
Не «ЧТОБЫ исключить путаницу», а ПОТОМУ ЧТО у автомата конструктивно есть ПОДВИЖНЫЕ и НЕПОДВИЖНЫЕ контакты. По правилам ваше отключаемое барахло должно подключаться к разрываемым контактам! Да и тепловой размыкатель конструктивно ближе к ним. Так что если есть возможность, то лучше конечно по инструкции подключить, хотя это и не мегапринципиально …

Все очень детально описано, мне понравилось. Все разложено по полочкам, хоть сейчас бери и устанавливай щиток. Хотя нет где устанавливать и незачем, но все равно хочется попробовать самому.

В частном доме обязательно необходимо добавить в электрощит защиту для электросети от перенапряжений и высоковольтных импульсов.

На схеме с подключением узо или дифа, узошки стоят после автоматов и с этих узо и ноль и фаза уходит к потребителю. Можно ли подключить на одно узо несколько автоматов и узо (ноль с узо на рейку) поставить перед этими автоматами. Поскольку нет возможности поставить автомат до счетчика и вообще щиток находится на площадке в подъезде, собираюсь от счетчика кинуть домой вводной кабель, далее поставить двухполюсной автомат (земли к сожалению нет), далее узо на несколько автоматов и потом еще одно узо на другую группу автоматов — возможно ли такое подключение и будет ли оно правильным.

Если есть вводной кабель на электрощит в квартире, тогда правильно сделать будет следующим образом- вводной автомат в электрощите на лестничной площадке на 63 А на квартиру с электроплитой или меньше без нее, а в щитке квартиры установите Диф-автоматы, это сэкономит место.

Видели бы вы тот щиток на лестничной площадке — его открывать страшно, не то что в нем работать, да и некуда там вводной автомат устанавливать. А если схема будет такой — в щитке вводной автомат 63А, за ним УЗО или дифавтомат 63А-30мА, и далее автоматы на потребителей — нормально такая схема будет работать. Щиток на 12 автоматов вроде бы все влезает.

Диф автомат- это обычный автомат+ Узо в одном корпусе. Поэтому ставьте либо ДИФ, либо связку обычный автомат+ УЗО.
Общее УЗО или Диф автомат не рекомендую ставить- будет вырубать при утечке на землю сразу весь электрощит.
Во всех электрощитах сегодня используется следующая схема- Общий обычный автомат, далее на отходящие линии либо Диф автоматы или связка автомат+УЗО.
Учтите, что вводной автомат подбирается по сечению кабеля по этой таблице.

Бывалый электрик, мне кажется у Вас устаревшие данные. Прошу Вас не распространять эту таблицу — по ней у Вас очень близкие или равные токи в жилах и автоматах, это может привести к возгоранию автомата некачественной сборки/производства. При этом возникает опасность залипания контакта и выхода из строя контактов внутри автомата, быстрый выход из строя, сокращение его срока жизни по количеству срабатываний.Я бы рекомендовал пользоваться таблицами производителей кабелей, т.к. автомат защищает по факту кабель, а не подаваемую мощность. Соответственно, номинальная мощность автомата должна быть подобрана по таблице производителя или существенно ниже номинала проводимого по кабелю/жилам токовых нагрузок. Более того, я бы не на все группы в щите ставил дифференциальный автомат, т.к. он в реальности нужен только на розетках и кабелях, доступных для прямого контакта с частями тела человека.

БорриS, здравствуйте. У меня данные из ПУЭ и других нормативных документов. Как правило, такие работы должны выполнять дипломированные специалисты. Уже был на эту тему спор, можете прочитать в комментариях выше. Есть правильно и есть надежно. Есть кабель и автоматы по ГОСТу и есть по ТУ. Помните песенку гр. «Красная плесень» про безопасный секс? Когда половой член обмазывают йодом, одевают презерватив, обмазывают зеленкой, одевают еще один презерватив, заливают эпоксидкой и ГЛАВНОЕ никакого секса. Это про тех, кто любит делать своими руками на свой страх и риск, ни разу не работая с электричеством и не понимая основных принципов, особенно про «электриков» обрезающих заземляющий проводник или еще хуже, не знающих расцветки проводов.

На одной схеме нарисовано следующее: вводной автомат к нему подключён счётчик далее стоит УЗО от которого ноль идёт на шину а фаза на автоматы потребителей. Что это?

Здравствуйте!
Да, электрощит спроектирован верно, но есть некритичные замечания:

  1. Общее УЗО на 7 групп розеток не практично. При утечках тока будут обесточены сразу все розетки. И просто определить какая розеточная группа выбивает не получится.
  2. Почему-то нет заземляющего третьего проводника на светильники.
  3. Ноль принято подключать на 2 полюсный вводной автомат сразу, а не после нулевой шины

Неправильно, вводной автомат ставится перед счётчиком и пломбируется, а после счётчика поставить УЗО на 300 mA, а после его 0 на шину.
Номинальный ток УЗО должен быть выше или равен току устройства автоматического выключателя.Вообще В УЗО главный параметр это не номинальный ток, А номинальный отключающий дифференциальный ток. От поражения током 10-30mA,от пожара при износе или повреждении электропроводки, простые схемы-30mA; каскадные-100-300mA

А почему не получится. Если включать по очереди каждый автомат и смотреть когда выбьет .
Исправил схему

Старый дом в селе еще с допотопным счетчиком. Решил поменять проводку. поставить щиток в дом и вывести коробку с новым однофазным счетчиком на улицу. Разводку в щитке нужно делать Проводом ПВ3 4,0. А какой запускать с улицы от счетчика до щитка. Обязательно ли делать самому заземление или можно взять какойто провод со столба. Нашел готовый комплект Глубинное заземление OBO Betterman комплект на 7,5 метров.

Зачем столько групп на освещение и розетки? Явный перебор.
На любой автомат, реле напряжения допускается подключать не более 2 проводов под один зажим.
Для расключения электрощита достаточно а принципе медного провода сечением 4 или 6 кв. мм.
Счетчик до этого в доме стоял? Если да то,зачем его выносить на улицу.
Заземление обязательно необходимо для защиты от возможности поражения электротоком при пропадании нуля в электрощите, на 380 Вольт- при пропадании нуля идет перекос фаз, который уничтожит вашу бытовую технику и лампочки освещения.
Заземление довольно просто сделать из подручного металла по этой инструкции .

Заземление легко сделать если есть сварка. у меня нет поэтому я ищу альтернативные решения. По участку проходит водопровод для полива огорода. можно к нему заземлиться. Или купить медные или цинковые штыри и собрать их на болтах. Почему перебор с розетками. Бойлер. обогреватель. насос. стиралка. душ. кухня. три комнаты. летняя кухня. погреб. сарай и т.д.

Заземление не делается на болты из-за коррозии в земле. Только сварка. Инверторный сварочный аппарат сегодня много у кого есть в домашнем хозяйстве.
Если не найдете, как вариант купить цельный кусок стальной оцинкованной проволоки диаметром 6 или 8 мм и закопайте ее в траншею по длиннее и по глубже. Неразрывный кусок завести в дом и с помощью зажима присоедините к электрощиту.

Чем больше групп тем надежнее электроснабжение, но слишком много групп электропитания тоже ни к чему. От большего количества автоматов хуже не будет, а только лучше, но просто затратнее и дольше по времени будет проходить электромонтаж.

Спасибо. попробую купить провод. метров 15 с заводом на щиток хватит. Переделал схему уже окончательно думаю, теперь докуплю и буду собирать.

Хватит ли провода- померьте рулеткой.
В схеме ошибка, которая будет приводить к срабатыванию УЗО при включении нагрузки в розетки, потому что нельзя нули от разных УЗО подключать на одну шину.Рекомендую нули с УЗО напрямую подключить на автоматы, аналогично как фазы.
По схеме реле напряжения будет защищать только розетки. Если нет высоких перенапряжений, тогда это идеальный вариант. А иначе будут перегорать лампы.

Не понял по поводу нуля от узо на автоматы. Как его подключить. С автомата выходит фаза а куда тыкать ноль. Или оставить с одного на одну шину а с другого на шину где идет ноль на свет ?

Не правильно изложил мысль. Фазы подключаются с автоматов, а два нуля под зажим N соответствующего УЗО.
Если больше 2 автоматов на одно УЗО, тогда для него потребуется отдельная нулевая шина.

Автоматы ставятся перед УЗО, А не После УЗО. А на всех схемах Сергей их рисует после узо….

Автоматы ставятся перед УЗО, А не После УЗО. А на всех схемах Сергей их рисует после узо…. Бывалый как-то это упустил из вида. на то он и бывалый….)))))

Разве. А по интернету на всех схемах стоит щетчик-вводной автомат-узо-автоматы на свет и розетки.

доброго времени суток всем, есть пару вопросов, надеюсь сильно не будете пинать за не знание дела, так вот, в доме стоит счетчик старше меня в 2-3 раза и стоят два черных автомата без маркировки, хотел оставить счетчик, но подключить все по правильному, собрать щит. но вот вопрос 1- сколько ампер нужен вводной автомат, 2- сечение провода между вводным автоматом и группой автоматов. видел что пишут сечение провода от 4 кв -6 кв, получается от вводного автомата ноль идет на шину проводом 4-6 кв а там расходиться по назначению? И, фаза тоже идет на отдельную шину одним проводом от вводного автомата тоже сеч 4-6 кв?

Здравствуйте! На сколько Ампер электросчетчик? Из этого и необходимо исходить на сколько вводной автомат нужен и какого сечения провод для перемычек.
Как правило сечения 4-6 для дома хватает. Лучше больше выбрать сечение, чем меньше.

Иван, здравствуйте. Вообще ПУЭ на этот счет говорит одно, в сетях с глухозаземленной нейтралью (а это сети до 1000 вольт) должна быть обязательно установлена перемычка между нулевой рабочей шиной и главной заземляющей шиной. Я не всегда понимаю, почему люди так не хотят ее установить? Вреда от этого не будет, а вот польза вполне вероятна, особенно в сильные ветра, когда может оторвать нулевой провод и по нему придет фаза. В моей практике такое было. Просто дом был подключен по однофазной схеме и заземление не требовалось.

Только говорится это о ВРУ дома. И перемычка там сечением не меньше нулевого провода.
А также ПУЭ говорит, что нигде далее, в том числе в этажных и квартирных щитках нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединяться не должны.
Вообще все товарищи электрики, Бывалые, Опытные и прочие как-то слабо компетентны. Нахватались по сайтам и советуют вредные и опасные вещи!

Хм… Вася, а не слишком ли сильное утверждение о моей компетенции? Речь шла о PEN (TN-C), а не о PE+N (TN-S). Следовательно, если есть контур заземления и четыре провода, то прежде чем делать дальше пяти (для трех фаз) или трех (для одной фазы) проводную систему необходимо в обязательном порядке выполнить ПОВТОРНОЕ заземление. Будь это ВРУ или что другое. И если говорить о том, что нигде далее проводники объединяться не должны, это значит, что после того, как вы получаете трех или пятипроводную систему, вот в ней уже они объединяться не должны. А когда у вас в наличии четырехпроводная система, то она может быть либо TN-C и дальше, а может превратиться в TN-C-S. Только при условии, что система изначально TN-S контур заземления объединяется с PE проводником, а перемычка не устанавливается. Либо это система ТТ но ПУЭ рекомендует использовать в жилом секторе системы TN. А про сечение перемычки я там ничего не говорил. Так что сначала или научитесь читать и вникать в суть слов или повышайте свою компетентность, чтобы не падать лицом в… Я не только теоретик, у меня еще и большой стаж работы по разным направлениям и я знаю о чем пишу.

Подскажите, как распределить по частному дому 3х фазный ввод? На первом этаже кухня, зал, прихожая, холл, две спальни, туалет, ванна, лестница, котельная, гараж. На втором этаже две комнаты, ванна, туалет. На улице планируется освещение перед гаражем и входом, розетки на углах дома, привод на ворота.

Александр, здравствуйте. Все довольно просто. Ставите один щит на весь дом (больше ставить смысла нет). На кухню вам однозначно надо сделать три группы розеток от каждой фазы по группе (распределить желательно по нагрузке, которая может быть одновременно включена — к примеру, вы можете включить чайник, стиральную или посудомоечную машину и духовой шкаф — ну и таким же образом распределить розеточные группы, если предполагается другая мощная нагрузка). То есть, вам надо определить, что может работать одновременно и постараться сделать так, чтобы это оборудование было на разных фазах. На плиту лучше всего тянуть сразу три фазы, то есть пятижильный кабель. На все мощные потребители тянуть отдельную линию минимум 3х2,5 (на нагрузку до 5 кВт): водонагреватель, кондиционер, теплый пол или что-то подобное. На остальные розетки тянуть линию на группу, например одна линия на комнату, другая на зал, третья на холл и т.д. Свет можно разделить на две-три группы (минимум две на первый и второй этаж). В гараж продумайте трехфазную розетку соответствующей мощности (сварка, компрессор или что-то подобное). На ванную и кухню желательно ставить на защиту линий УЗО. Вот в принципе и все.

Спасибо за ответ. А чем грозит, если на одной из фаз окажется большая нагрузка чем на других?

Иван, здравствуйте. Если вы не издеваетесь, конечно, то подключается просто. Провод с синей полоской (или полностью синий) подключается к нулевой колодке, белый к автомату снизу, желто-зеленый на заземление (корпус щитка или отдельная шина, куда приходят все желто-зеленые провода), автомат надо подключать от фазного провода, питание подавать на верхний зажим.

Добрый вечер! Вопрос в следующим, хочу завести 380в, дом двухквартирник, к соседу провода идут через меня. как мне его запитать. можно ли вместе с вводным автоматом запитать двух полюсный чтобы с него запитать соседа.

Михаил, здравствуйте. Вариант, собственно только один. Разделяете ввод ( если к соседу одна фаза, то ставите ответвительные соединения на любую из фаз и нулевой провод, если три фазы, то все четыре провода). И если к соседу уже идут провода, зачем вам дополнительно подключать соседа? Вам просто подведут отдельной линией четыре провода, на которые вы поставите вводной автомат и эта линия будет целиком и полностью ваша. Даже если у соседа есть свой прибор учета вводные автоматы у вас должны быть разные, а ответвительные соединения должны хорошо просматриваться, то есть должны быть выполнены снаружи.

Всё понятно спасибо. Да меня подключать отдельно, только воздушка висит над моей крышей и гусак на моей половине, а сосед жмёт денег на кабель. что с ним делать не знаю

Михаил, так ведь у соседа уже есть электричество? Значит соседскую линию не трогайте, оставляйте, как есть, работайте только со своей. Понятно, что линию вам заменят с однофазной на трехфазную, но так и ведь не ваша задача подключать соседа. Раз у него подключение уже есть, то когда вам будут протягивать кабель, с его подключением все работы и должны сделать те, кто вам будет протягивать, а насколько я знаю, делает это местные ЭС, следовательно, это в их ведении.

да кстати к соседу пойдёт 220, и у него свой прибор учёта

Исколесил уже все просторы интернета, но так и не понял главного…
У меня имеется дом рядом с которым расположен гараж в котором имеется счётчик 380v. Планирую от данного счётчика взять фазу с нулём и завести в дом, также планирую рядом с гаражем соорудить контур заземления и подвести его к счетчику откуда в дальнейшем в дом.
Вопросы: 1). где мне нужно соединить перемычкой землю и ноль? И нужно ли это вообще?
2). Не опасен ли контур заземления, если он будет расположен непосредственно под тропинкой

Денис, здравствуйте.
1. Перемычка устанавливается на вводе. То есть, в том месте, где приходит кабель в дом и откуда «паутина» расползается по дому. После того, как вы объединили ноль и землю, объединять их повторно запрещается. Говоря проще: Воздушный столб→линия электропередач→дом→вводно-распределительное устройство (счетчик, вводной автомат) — вот в этом месте делается перемычка между нулем и землей. Дальше, от вводно-распределительного устройства только трех (одна фаза) или пятипроводная (три фазы) система. Сделать это крайне желательно. На то есть несколько причин. Подробнее читайте в статье: http://jelektro.ru/covety-elektrika/%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
2. Сам по себе контур будет не опасен. Опасность возникнет в случае пробоя фазы на корпус и отключении нулевого провода, то есть фаза пойдет на землю. Сказать, что опасность будет очень большая не могу, но споткнуться вполне сможете (читайте в интернете статьи о «шаговом напряжении»). Лучше все таки сделать хотя бы по периметру гаража (дома или где удобнее). В принципе все негативные явления с шаговым напряжением сводятся к минимуму, если следовать простым правилам, даже одному — контур заземления должен располагаться ниже 70 см от поверхности земли, непосредственно подъем с глубины осуществлять там, где будет сделан вывод контура заземления.

Спасибо Вам большое за ответ! Как я понял, перемычку я могу сделать в гараже и оттуда уже завести в дом три провода. Не обязательно ставить перемычку до счётчика, можно после?

Да, все верно. Обычно так и делается. Ставится вводной автомат, ограничивающий потребляемую мощность, затем три фазы и ноль заходят в счетчик, с него уже на автоматы, которые будут на линии, а ноль на заземляющую шинку. Вот эта шинка и должна быть объединена с землей.

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

вопросов много…
первый: к тому прибору, который вы тут называете «автомат», и который ставится таким образом, чтобы в положении «включено» пипка была направлена вверх,
провод идущий к потребителю должен подключаться снизу или сверху?

сомнения от того, что на фото «примеров монтажа» разных сайтов сплошь и рядом подводка «магистрали» осуществлена снизу, а провод потребителя — сверху.
или это совершенно не имеет значения? даже теоритически.

Отвечал на данный вопрос. Жестких требований при сборке щитов не так уж много, здесь скорее придерживаются правил относящихся к ВРУ и РУ. Так что лучше их и придерживаться. Если расположение АВ вертикальное, то ввод строго на верхние клеммы, а вывод на нижние. Если горизонтальное, тут чуть больше возможностей. Если два «этажа», то питание можно подавать на «межэтажное» пространство, то есть посередине, следовательно, положение АВ «включено» будет к центру, а выводы делать по краям. Если более двух (то же относится и к двум «этажам») то питание заводить либо слева, либо справа. Короче говоря, собрать щит «вертикальный» и повернуть его на 90° в любую сторону.

Андрей, здравствуйте. Кто и как называет я гадать не буду, я называю это устройство: автомат, автоматический выключатель, АВ (последнее чаще, для сокращения). Провод, идущий к потребителю (если АВ располагается вертикально) идет снизу, питание подается всегда на верхние контакты. Если же АВ располагается в горизонтальной плоскости, то питание подается на тот контакт, на который указывает «пипка» в положении «включено». Диктуется это правило просто, верхние контакты неподвижны и в случае поломки автомата (нижние контакты могут просто рассыпаться) замыкания не происходит.

второй вопрос:
допускают ли современные «нормы» подключать к одному выходу «автомата» сразу два (и более) провода?
Такое подключение демонстрируется в каждом фото «примеров монтажа» различных сайтов, но есть сомнение в «законности» этого действия.

Запрета на это нет. Главное условие здесь заключается в том, что номинал автомата не должен превышать значение по нагреву кабеля для самого тонкого кабеля из тех, что будут подключены пучком. К примеру, подведено три кабеля, два по 2,5 и один на 1,5 мм², так вот автомат должен стоять не на сумму сечений, как это делают малограмотные электрики, а на 1,5 мм², то есть от 10 до 16А в зависимости от условий прокладки этого наименьшего по сечению кабеля. Ну и не должно быть такого, чтобы провода были плохо зажаты, то есть обеспечить плотный обжим ВСЕХ кабелей, которые подключены к клемме.

третий вопрос
на последнем фото статьи, на средней фотографии показано, что под разветвление «фазы» Вами использован клеммник с синей крышкой.
Я точно такой же купил, но на нем написано: «для нулевой фазы и заземления».
Не послужит ли эта надпись основанием, для каких бы то ни было претензий «в неграмотном монтаже» со стороны например страховой компании, или еще кого ни будь, если я его использую точно так же как на фото?

Странная надпись «для нулевой фазы» — два взаимоисключающих понятия, есть либо нулевой провод (шина) либо фаза (их три). Не уверен, что он используется для разветвления, да и лично я не стал бы использовать данную клеммную колодку, если хотите грамотный монтаж. Как минимум сжим «орех». Тут надо исходить из мощности, которую вам разрешили «взять». Исходя из этого, либо сразу обжать одним концевиком несколько проводов нужной длины (по одному на каждый «этаж» автоматов), либо сделать вывод проводом нужного сечения и посредством «ореха» сделать несколько отводов на «этажи», либо, если скажем автомат до 50А, проводом 10 мм² (медный) просто сделать перемычки с «этажа» на «этаж». Суть в том, что винтовые зажимы нужно периодически обслуживать.

четвертый вопрос
щит монтируется в сельской местности, и нет уверенности, что «ноль» всегда будет нулем, и никогда не станет «фазой».
Есть ли смысл продублировать оба провода «автоматами» идентично друг другу? (а не сводить «ноль» в ноль как у Вас в примерах)
и будет ли такой монтаж «законным» с точки зрения действующих норм?

http://jelektro.ru