Высокие вкусовые каче­ства томатов не требуют популяризации и подтверждения. Может быть, меньше известно, что при невысокой калорийности плодов они исключи­тельно ценный продукт по содержанию витаминов, сахаров, органичес­ких кислот и минеральных солей, необходимых для питания человека. Ученые называют томаты поливита­минами, а по содержанию витамина С некоторые сорта можно приравнять к лимонам.

Семена томата содержат 17—20% жирного масла, которое ока­зывает профилактическое и лечебное действие при атеросклерозе и способствует выведению холестерина из орга­низма.

Томаты — однолетние растения из семейства пасленовых. Это самоопыляющаяся культура и очень теп­лолюбивая. Оптимальная температу­ра для роста и развития томатов: днем 20—25°С, ночью 12°С. При температуре ниже 15°С растения не цветут, ниже 8°С прекращают рост, и пыльца не со­зревает. Температура выше 30°С задер­живает рост растения и вызывает опа­дение бутонов и цветков.

Высока тре­бовательность томатов и к влажности почвы, но при относительно низкой влажности воздуха.

Выращивание томатов в открытом грунте. На огородах под томаты выделяются интенсивно освещенные участки. При выращивании же в меж­дурядьях сада они поздно зацветают, мало образуют красных плодов и ка­чество их низкое. В огородах под то­маты вносят 3—4 кг/кв.м торфо-навозного компоста или перегноя и ми­неральные удобрения: осенью — по 50 г/кв. м фосфора и калия, весной, перед посадкой и при подкормках — по 3—4 г/кв. м натрия, фосфора и калия. В основном выращивают следую­щие сорта томатов: Белый налив, Перемога, Талалихин, Агата. На приусадебных, участках распростране­ние получили также сорта, выращи­ваемые огородниками-любителями ради отличного вкуса или необычай­но крупных размеров и окраски пло­дов.

За последние годы ассортимент томатов значительно пополнился сортами и гетерозисными гибридами отечественной селекции и иностранного происхождения.

Томаты — рассадная культура. Необходимо обратить вни­мание на то, что рассаду выращивают в горшочках или стаканчиках и для 60-дневной рассады необходимо предос­тавить площадь питания не менее 10x12 см. Если рассада при этом все же вытягивается, то ее расставляют до 30—40 шт. на 1 кв. м. Рассаду выса­живают на постоянное место 25—30 мая. Томаты размещают после огурцов, моркови, ранней капусты, лука, но нельзя выращивать после карто­феля или рядом с ним. Картофель и томаты поражаются одними и теми же болезнями. Под томаты не вносят свежий навоз.

Раннеспелые сорта сажают на расстоянии 60x25—30 см. Для интенсивной культуры томата не­обходима загущенная посадка расте­ний и подвязка их к колышкам. При формировании растений с подвязкой в один стебель раннеспелые сорта вы­саживают из расчета 6—8 растений на 1 кв. м. Штамбовые сорта можно вы­ращивать без подвязки.

Рассаду сажа­ют ровными рядами, намеченными по шнуру. Когда обозначены посадочные рядки, то по их линии выкапывают лунки, вносят в них по 1—2 горсти пе­регноя или компоста, добавляют минеральные удобрения, в крайнем слу­чае — по стакану печной золы, переме­шивают с почвой и затем лунку обиль­но поливают. Рассаду раскладывают и сажают на 3—4 см глубже, чем она росла в защищенном грунте. Высо­корослую рассаду сажают в наклон­ном положении, располагая верхуш­ки в одну сторону по линии рядков.

Уход за томатами, кроме поливов, двух-трех подкормок, рыхления почвы и окучивания растений, включает и такие приемы, как пасынкование и прищипка растений. Окучивают томаты в начале массового цветения растений.

Чтобы получить высокий и ранний урожай плодов, необходимо на каждом рас­тении оставлять не более 4—5 плодо­вых кистей. Поэтому после их заклад­ки через два листа после кисти сте­бель прищипывают, удаляя точку роста.

На приусадебных участках лучше всего следует выращивать то­маты в одно- и двухстебельной фор­ме. Иногда культуру томата ведут и в трехстебельной форме. Формиро­вание в один стебель сочетают с загущенной посадкой рассады до 8 ра­стений на 1 кв. м. При этом способе формирования все боковые побеги удаляют, оставляя лишь главный, который прищипывают над 3—4-й кистью.

При двухстебельной культу­ре кроме главного оставляют еще по­бег, расположенный под цветочной кистью. В этом случае главный по­бег прищипывают над третьей цве­точной кистью, другой — над второй кистью.

Когда культуру ведут в трех-стебельной форме, то кроме пасын­ка, растущего над первой цветочной кистью, оставляют из нижерастущих еще один побег, наиболее развитый. При трехстебельной форме на главном побеге оставляют 3 цветочные кисти, на втором — 2 и на третьем — одну цветочную кисть. Пасынки удаляют, когда они достигнут длины 5—7 см. Одновремен­но с прищипкой удаляют все лишние цветочные кисти.

Для более быстрого созревания плодовых кистей их иногда поворачивают на юг, под действие прямого солнечного света. В зависимости от погодных условий плоды томата снимают бурыми, розовыми или красными. В сырую холодную пого­ду плоды целесообразно снимать бу­рыми и затем дозаривать в помеще­нии. В сухое жаркое лето плоды уби­рают розовой или красной зрелости. Заболевшие плоды удаляют еще зе­леными и закапывают глубоко в почву.

В средней полосе томаты не ус­певают полностью созревать на корню и часть плодов остается зе­леными или слегка побелевшими. Такие плоды дозаривают в хорошо проветриваемом помещении при температуре 20—25°С.

Выращивание томатов в защищен­ном грунте. В теплицах на солнеч­ном обогреве, но при дополнитель­ном укрытии растений пленкой или бумагой томаты можно выращивать с 20—25 апреля, а при обогреве электро­калорифером или электрокамином — с 10—15 апреля.

Для выращивания в теп­лицах пригодны такие сорта: Белый налив, Ленинградский скороспелый, гибриды Карлсон, Стриж и др.

В качестве почвенных грунтов ис­пользуется дерново-перегнойная смесь (1:1) или торф со слабой степе­нью разложения. В первом случае пе­ред посадкой в почвенный грунт вно­сят минеральные удобрения на 1 кв. м: аммиачной селитры — 8—10 г, супер­фосфата — 40—50 г и хлористого калия — 25-30 г. При применении торфа на 1 кв. м: доломитовой муки или изве­сти — 100 г, аммиачной селитры — 100 г, суперфосфата простого — 120—150 г, хлористого калия — 25—30 г. Суперфос­фат и хлористый калий можно заме­нить печной золой (1 кг древесной золы в среднем заменяет 150—160 г хлори­стого калия и 100 г суперфосфата).

Рассаду томатов раннеспелых сортов высаживают на расстоянии 30—40x40, поздних — 40x50 см. Вско­ре, после того как высаженная рас­сада приживется и тронется в рост, растения подвязывают к вертикаль­ной шпалере. Режут шпагат на кус­ки и верхний конец каждого отрезка завязывают на проволоке, а нижний конец свободной петлей крепят на стебле у корневой шейки, под первым листом, и осторожно закручивают стебель вокруг шпагата. Под пленоч­ными укрытиями выращивают сор­та: Белый налив, Перемога, Агата, Талалихин, Превосходный, Москвич, Ракета, Неман, Карлик и др.

Семена на рассаду высевают 1—3 марта, а в 55—65-дневном возрасте рассаду выса­живают на постоянное место под плен­ку. Основным удобрением под томаты является хорошо перепревший навоз в количестве 6—8 кг на 1 кв. м и мине­ральные удобрения: 20—25 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 10—15 г хлористого калия на 1 кв. м. Сажают в период с 5 по 10 мая, а если будет дополнительное укрытие поса­женной рассады, то можно ее посадить на 10—15 дней раньше.

Высокий уро­жай томатов получают при загущен­ной посадке из расчета 10—12 расте­ний на 1 кв. м, при этом растения фор­мируют в один стебель, с оставлением на нем 1—2 цветочных кистей. Для ускорения созревания плодов прищи­пывают также и верхушку стебля, ос­тавляя над верхней кистью 3—4 лис­та. При выращивании томатов с под­вязкой и формированием в один сте­бель на 4—5 кистей рассаду сажают несколько реже — 6—8 растений на 1 кв. м. Остальной уход за высажен­ной рассадой такой же, как при выра­щивании в теплицах.

Выращивание высокорослых то­матов. Это сорта: Де Барао, Красная стрела и др. Для их выращивания необходимо получить 75—80-дневную рассаду, для чего семена сеют в пер­вой половине февраля, а сеянцы уже в фазе 3—4 настоящих листьев пи­кируют в ящики, наполненные пло­дородной рыхлой почвой, на рассто­янии 7x7 см. В начале смыкания рас­сады ее высаживают в торфяные по­лые горшочки диаметром 11 см, но лучше использовать горшки более крупного размера, высотой до 20 см и диаметром 15 см. Рассаду закаливают путем переноса ее на веранду или тер­расу, где температура днем 18—20°С, ночью 10—12°С. Сажают рассаду на расстоянии 60x60 см в теплицу или от­крытый грунт.

Уход за томатами зак­лючается в поливах и 5—6 подкормках раствором минеральных удобрений, приготовленным из расчета для пер­вых двух подкормок: аммиачной се­литры — 10—15 г, суперфосфата про­стого — 20—25 г и хлористого калия — 12—15 г на 10л воды. Для последующих подкормок, приходящихся на пе­риод плодоношения, необходимо: аммиачной селитры — 12—15 г, супер­фосфата — 15—20 г и хлористого ка­лия — 15—20 г на 10 л воды.

Растения гигантских сортов выращивают без па­сынкования и прищипки. Подвязыва­ют к высоким кольям (1,5—2 м), вби­тым в лунки перед посадкой рассады. Некоторые овощеводы-любители с од­ного растения сорта Де Барао получа­ют 15—17 кг плодов, используемых в свежем виде, для консервирования и засолки.

• Высаживать рассаду лучше всего во второй половине дня, когда не так жарко и растения могут окрепнуть за ночь. В пасмурную погоду время вы­садки не имеет значения.

• Растения в момент посадки долж­ны быть свежими. Даже незначительное увядание задерживает рост растений, вызывает опадение самых ценных первых цветков, потерю ран­него урожая.

• Все некорневые подкормки также необходимо делать после 16 ч или в пасмурную погоду во избежание ожога листьев на растении.

• Что же касается азотных удобрений (мочевины, аммиачной селитры), то ими томаты подкармливают только в солнечную теплую погоду и обяза­тельно в виде водного раствора. Со­блюдение этого правила предотвратит накапливание в растениях нитратов, чему способствуют три причины:

2) недостаток света;

3) пониженная температура воздуха.

• Чтобы своевременно вносить в по­чву элементы питания, необходимо следить за состоянием растений. Если растения отстают в росте, име­ют бледную окраску, их необходимо подкормить коровяком (1:10). Если растение "жирует", необходимо из подкормок исключить азотные удобрения. При недостатке фосфора лис­тья с нижних сторон приобретают фиолетовый оттенок, избыток фос­фора вызывает их общее пожелтение. При недостатке калия растения за­сыхают, плоды приобретают пеструю окраску; при его избытке на листьях появляются матовые пятна. Если листья скручиваются, из подкормок следует исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

• Для ускорения завязывания и со­зревания плодов применяют внекорневые подкормки, то есть раствор наносится на поверхность растений распылителем мельчайшими капля­ми. На каждое растение в молодом возрасте расходуют по 10 куб. см ра­створа, с ростом растения расход ра­створа увеличивают в 1,5 раза.

• Внекорневую подкормку можно про­водить суперфосфатом. Вытяжку его готовят за сутки до использования. Опрыскивают растения в начале цве­тения 0,5%-ной вытяжкой (50 г супер­фосфата на 10 л воды). Для ее приго­товления необходимое количество суперфосфата заливают горячей во­дой и несколько раз перемешивают. Отстоявшийся раствор перед упот­реблением процеживают.

• Стимулирует завязывание плодов и внекорневая подкормка раствором борной кислоты (1 г борной кислоты разводят в 1 л очень горячей воды) пу­тем опрыскивания остывшим раство­ром во время массового цветения.

• Формирование растений произво­дят для ускорения созревания плодов и увеличения их размеров. Оно зак­лючается в удалении боковых побегов, растущих в пазухах листьев-па­сынков, а также в прищипывании точки роста.

• Ускоряет цветение и созревание пло­дов, увеличивает их количество - йод. Для подкормки достаточно 30—40 ка­пель йода на 10 л воды. 1—2 литра та­кого раствора на 1 кв. м употребить в фазе цветения и столько же в фазе плодоношения.

• При удалении пасынков необходи­мо оставлять "пенечек" длиной 1 см, что не позволит на этом месте быст­ро образовываться новому побегу.

• Периодически с растений удаляют нижние листья (особенно в тепли­цах). Это не уменьшает продуктив­ность, но усиливает проветриваемость нижней части растений. В не­делю удаляют 1—2 листа с растения. Удалять листья и пасынки лучше всего солнечным утром, чтобы быст­рее подсохла ранка.

• Целесообразно снимать плоды бу­рыми, с плодоножками, что ускоряет созревание оставшихся на растении томатов.

• Народный опыт выработал разные приемы для ускорения созревания плодов. Наиболее популярные из них:

поворачивание плодов к солнцу (укладывают кисти на стебель, от­крывая плоды солнцу);

сквозной про­дольный разрез стебля (делают раз­рез на высоте 12 см от почвы длиной 5—6 см, вставляют в него палочку, раздвинув стенки стебля и этим ог­раничив поступление в растение пи­тания и влаги);

надрезывают корни, осторожно подтягивая растение вверх, нарушают корневую систему, ограничивая этим питание растения.

• Для борьбы с фитофторой 2—3 раза за период выращивания, в зависимо­сти от погоды, обрабатывают расте­ния бордоской смесью или хлорокисью меди, настоем чеснока.